Какие бывают вентилируемые фасады из дерева. Выбор деревянных фасадов для дома. «Мокрый фасад»: последовательность работ

Рачительного хозяина, обеспокоенного не только экономичным расходованием средств на отопление, но и состоянием фасада своего уютного деревянного дома, наверняка заинтересует многослойная конструкция деревянного вентилируемого фасада.

Зачем утеплять и без того теплый деревянный дом?

Этот интерес может быть вызван тем, что, несмотря на высокие теплотехнические характеристики дерева, конструкции зданий со временем дают усадку, бревенчатый сруб или доски рассыхаются, теплоизоляция нарушается, да и сам фасад подвергается испытанию на прочность. Если же говорить о таком строительном материале, как клееный брус, то постройки из него вообще имеют стены не толще 30см, тогда как говорить о качественной теплоизоляции можно, лишь при толще деревянных стен 40 см и более.

Выход может быть найден в применении для теплоизоляции прослойки из пенополистирола, но только в том случае, когда владелец жилья согласен иметь «неживую» деревянную конструкцию. Полимерный материал, выделяя под воздействием тепла и влаги химические ингредиенты, теряет свои первоначальные способности, оставаясь лишь декоративным оформлением. Реконструкционные работы деревянных домов, как и новое обустройство фасада, принято выполнять, используя навесные системы: сайдинг, панели с ПВХ и с клинкерной плиткой, блок-хаус, пр.

Деревянный вентфасад: комплексный подход к внешней обшивке стен

Деревянный вентилируемый фасад позволяет решать в комплексе:

• вопросы утепления,
• нивелирования явных дефектов стен,
• декорирования, дополнительной прочности,
• звукоизоляции стеновых конструкций. Упрощает уход за ними, продляет срок следующего ремонта и эксплуатации дома в целом.

Вентилируемый «пирог» получается многослойным. Состоит из деревянной стеновой поверхности, слоя утеплителя, влагозащитной мембраны, вентиляционного зазора и финишного декоративного облицовочного слоя. Каждый слой выполняет конкретную роль в вентилируемом фасаде для деревянного дома, поэтому, менять «начинку» нельзя. Выбор изоляции диктуется финансовыми возможностями, климатическими условиями расположения дома. Утеплению в северных районах уделяется особое внимание.

На заметку. Считается, что говорить об эффективном энергосбережении можно лишь тогда, когда толщина изоляции выбрана 70-100 мм. В этом качестве можно использовать пенопласт. Он не впитывает влагу, что считается «плюсом». Характеризуется низкой паропроницаемостью, а это «минус». Минеральные утеплители хороши как шумопоглотители, но боятся воды.

В то же время ветрозащитная пленка предохраняет конструкцию от разрушающего воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционную прослойку, предотвращающую образование конденсата, удается образовать при установке решетчатой конструкции. Обрешетка несет еще одну функцию: на ней фиксируются детали отделки. Вентилируемый фасад для деревянного дома позволяет его обитателям не замерзнуть зимой, ощущать спасительную прохладу в летний зной.

«Вентилируемое» утепление в самостоятельном исполнении

• Подготовку к работам следует начинать с обследования кровли. Принять решение о необходимости комплексного ремонта стен и покровельной конструкции. В случае пренебрежения этим требованием можно свести эффективность фасадных защитных мероприятий к минимуму, т.к. то тепло, которое не «выпускают» стены, будет уходить в окружающую среду через крышу.
• Определиться с выбором теплоизоляции и расчетом ее толщины. Среди вариантов можно обратить внимание на стекловату, пенопласт, каменную вату, обладающую низкой степенью горения.
• Подготавливаются стены: очищаются стыковочные швы от старой, пришедшей в негодность пеньки. Если нужно, снова законопатить образовавшиеся в процессе усадки и высыхания древесины щели.
• Деревянный вентилируемый фасад можно оформить при помощи вагонки. Обшивка стен досками скрывает под собой подготовленные каркасные или бревенчатые стены.
• Если теплоизоляционные плиты не используются, ветрозащитную пленочную мембрану крепится прямо на стены, фиксируя ее самоклеящей монтажной лентой.
• Для обустройства теплоизоляции требуется сборка, а затем установка деревянной решетчатой конструкции. Она, во-первых, служит ячеистой структурой, в которую монтируются плиты утеплителя; во-вторых, несет на себе всю тяжесть облицовочного закрепленного материала. Древесина под каркас специально пропитывается антисептическими составами. Рейки шириной от 3 до 5 или брус 4х4см размещаются между собой на ширине чуть меньше, чем у плит теплоизоляции, с расчетом плотного заполнения ими пространства при укладке враспорку.

Внимание! При этом нужно соблюдать правило смещения укладочных элементов между собой: они должны располагаться с некоторым смещением (где-то на половину длины плиты) верхнего ряда по отношению к нижнему. Так обеспечивается однородность изоляции. Наилучшим решением считается утеплитель плотностью от 80 до 150 кг/м 2. Это может быть, как рулонный материал, так и плиточный («ходовой» размер 100×60 см при толщине 5см.)

• На углах фасада дома предпочтительнее установить защитную стеклосетку. Она предохраняет углы от ветровых нагрузок.
• Вначале устанавливаются крайние стойки. Между ними натягивается шнур. Пользуясь отвесом, заполняется пространство обрешетки деревянными элементами на одинаковом уровне. Изоляционные плиты из ваты фиксируются дюбелями зонтичного типа. Метизы заглубляют в среднем на 50мм в кладку. Отверстия под них предварительно выполняют дрелью со сверлом, чуть меньшего сечения, чем диаметр шурупа или гвоздя. Чтобы края деревянной отделки при этом не трескались сверлить крайнюю точку на доске нужно не ближе 10 см от ее края.
• На плиты горизонтально, герметично, с нахлестом в 10 см укладывается полосы паропроницаемой изоляции. Она защитит впитывающие влагу материал от атмосферных осадков, ветра и, одновременно позволит стенам «дышать». В качестве пароизоляции используют как специальную мембрану, так и полиэтилен, но только толщиной не менее 200 мкм
• Если укладка утеплителя не предвидится, то реечное полотно размещается с шагом в 40-50мм. При этом горизонтальное расположение вагонки предполагает вертикальную обрешетку. При значительных неровностях на стеновой поверхности, обнаруженных с помощью уровня, их устраняют, выполняя подкладки из фанеры в необходимых местах. Точки для отверстий под крепления должны иметь овальную вытянутую форму. Оцинкованные, защищенные от коррозии метизы вбиваются посередине отверстия, обеспечивая место для маневра в пределах 10 мм в случае изменения характеристик материала, сглаживая напряжения. При этом ближе, чем на 0,10 м от края их ввинчивать не нужно.
• Если сверху на смонтированный деревянный каркас набить перпендикулярно расположению основных реек бруски, то получится дополнительная контрообрешетка, своеобразный вентканал. Элементы вагонки в нижней части не должны находиться ниже, чем 30 см от земли. Здесь через неоформленное пространство (продухи) под облицовкой будет происходить забор воздуха. Он станет подниматься по воздушной «шахте» толщиной порядка 40мм при естественной тяге и выходить под крышей в такой же продух. Воздушный слой, двигающийся с внешней стороны, препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции, ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватные плиты не оседает конденсат. Намокшая вата увеличивает потери тепла.

• Если доски имеют прямые кромки, их начинают укладывать внахлест: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, исключая тем самым, щели, через которые вода может проникнуть на стены. Горизонтальную укладку производят снизу. Если нужно панели установить ортогонально, используют модели с замковым соединением «паз-шип». Еще один вариант укладки – диагональная. Здесь замковое соединение ориентируют шипом вверх, а пазом вниз. Тогда влага не будет проникать в места фиксации досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционная щель прикрывается сеткой, защищающей « пирог» от проникновения насекомых, грызунов. Также нужно предусмотреть отвод стекающей влаги.

Внимание! В целях экономии отделочных панелей начинайте работы с больших по площади участков. Тогда получившиеся при обрезке некратных сегментов доски можно компоновать при отделке архитектурных форм. Отходы тоже сократятся.

Уложенный фасад нуждается в дополнительной внешней защите. Доски покрывают бесцветным (если нужно сохранить природный вид древесины) или тонированным (при необходимости изменения внешнего вида) лаком. Более простой способ состоит в покраске вентилируемого фасада для деревянного дома. Если используют прокрашенный в массиве материал, обработке лаком или краской подлежат только те участки, где доски были отрезаны. Чем еще хороши деревянные вентилируемые фасады, так это небольшим весом и щадящими нагрузками на фундамент дома.

Заключительный аккорд

Монтаж готовых элементов вентилируемого фасада облегчает обшивку, позволяет справиться с этой работой самостоятельно. Очень важным считается условие использования качественных сертифицированных материалов и соблюдение всех этапов монтажа. Попытка вмешательства в систему вентилируемого фасада ля деревянного дома, желание сэкономить, воспользоваться бракованными либо поврежденными элементами приводят к нарушению целостности всего навесного механизма: он не будет выполнять своих функций в полном объеме.

Лучшим решением для дома, построенного из древесины, является устройство деревянного вентилируемого фасада. Все дело в том, что древесина обладает свойством дышать, а кроме того, может впитывать и забирать влагу.

Вентилируемый фасад – это отделка внешних стен домов,

при которой предусмотрено присутствие под обшивкой вентиляции. Чаще всего еще используется и утепление. Он нужен для отвода пара из дома, а также может сооружаться в облегченном и полном варианте.

Главных задач у полноценной вентилируемой конструкции две. Одна заключается в создании для вентиляции воздушного зазора. Вторая – чтобы здание приобрело отличные теплоизоляционные характеристики. Такого рода конструкция состоит из:

• каркаса из металла;
• слоя утеплителя;
• гидроизоляционной защитной пленки;
• облицовочного материала.

Правильно и качественно сделанные деревянные вентфасады помогают сэкономить на расходах, зимой на отоплении и летом на электричестве, которое потребляет кондиционер. Такую конструкцию используют в местах, в которых холодных дней в году намного больше, нежели теплых.

Упрощенная либо облегченная система вентиляции состоит из каркаса и облицовочного слоя. Благодаря данному устройству циркулирует воздух, и внешние стены защищены от влияний внешней среды. При соблюдении методики монтажа сделать вентфасад нетрудно.

Выбор утеплителя и защитной пленки

Для вентфасада дома из бруса подходят исключительно материалы, обладающие дышащим свойством. К наиболее подходящим относится минвата. Под ней подразумевается категория волокнистых материалов. Для таких случаев применяют базальтовую вату и стекловату, отличающуюся легкостью и мягкостью. Технология монтажа подразумевает использование защитной пленки, которая должна выпускать из теплоизоляции пар и не допускать задувание ветра в утеплитель. Пленка должна прикрывать минвату. Лучше всего с этой задачей справляются ветрозащита и диффузионная мембрана.

Сборка деревянного фасада

Нынешние вентилируемые фасады легко и просто собираются. Если у хозяина дома имеется небольшой опыт в отделке и строительстве, установку можно выполнить самостоятельно. Стены с наружной стороны обшиваются обрешеткой, враспор между брусками необходимо уложить утеплитель толщиной от 70 до 100 мм, в данном случае им является минеральная вата. Затем нужно его укрыть ветрозащитной пленкой, а именно диффузионной мембраной. Она также не дает попадать и накапливаться в утеплителе влаги. Поверх приколачиваются вертикальные брусочки несущего каркаса – контр-обрешетки. Она образует вентиляционный воздушный промежуток, роль которого неоценима. Он нужен для быстрого удаления воздушным потоком влаги, собирающейся между внешней отделкой и утеплителем, а кроме того, чтобы она не выпадала наподобие конденсата. Для такого случая обязательно оставляют отверстия внизу и вверху.

К несущему каркасу фиксируется отделочный материал. В некоторых случаях прибегают к обкладыванию здания облицовочным кирпичом. Деревянные стены изнутри обшивают вагонкой или имитацией бруса, а иногда часть стены обивают тканью. Непременно необходимо учитывать, что фасад не должен контактировать с грунтом.

Достоинства вентфасадов

Сооружение деревянных зданий с вентилируемым фасадом имеет много неопровержимых плюсов. Главный из них заключается в высоком теплосбережении. За счет такой конструкции, когда между фасадом и несущими стенами зданий свободно может циркулировать воздух, сохраняется тепло. Кроме того, это препятствует скорому разрушению и гниению древесины.

Такие дома могут простоять длительное время, благодаря тому что его несущие стены, несмотря на погодные условия и время года, всегда пребывают в подходящих условиях, а именно ограждены от:

• температурных перепадов;
• проникновения влаги;
• попадания прямых лучей солнца.

В результате брусовым стенам долгое время не нужен капитальный ремонт.

Поменять пришедшую в негодность декоративную обшивку, на которую приходятся все природные катаклизмы, а также утеплитель намного легче и дешевле, нежели основные стены.

Внутреннюю отделку дерева можно не покрывать лаком и не красить. С течением времени оно естественно станет немного темным, однако иногда сознательно его подвергают процедуре состаривания. Если внутренняя обшивка стен повредится, то исправить этот дефект достаточно просто. Различные незначительные изъяны, загрязнения легко штукатурятся, что невозможно сделать на стенах из клееного бруса. Внешний вид утепленного дома, сделанного из древесины с вентфасадом, можно соорудить так, что он почти не будет отличаться от здания, построенного из клееного бруса. Это выполнимо при использовании отделочного материала, имитирующего брус. Он представляет собой доску, из которой склеивают клееный массив бруса.

С помощью устройства вентилируемого фасада деревянного дома старым стенам зданиям можно придать благородный и опрятный вид, одновременно увеличить срок службы, улучшить эксплуатационные характеристики. Сегодня ассортимент облицовочных стройматериалов достаточно многообразен по цвету, текстуре, форме. Их можно украсить декоративной резьбой, при желании перекрасить.

В наше время природный деревянный вентфасад опять становится любимым строительным материалом дизайнеров и архитекторов. Он стал пользоваться большим спросом.

Деревянный навесной вентилируемый фасад (ДНВФ) является одним из лучших способов декорирования и утепления дома с использованием экологичного, красивого и благородного материала — древесины. Вентилируемый деревянный фасад представляет собой конструкцию с воздушным зазором. К несущей стене здания крепится каркас с отделочным слоем, называемым «деревянный экран». Между экраном и стеной возможно размещение утеплителя,
толщину которого рассчитывают с учетом воздушного зазора в 30-80 мм. При определенных климатических условиях и архитектурной специфике строения вентилируемые фасады могут монтироваться и без утеплителя.

Монтаж ДНВФ осуществляется в несколько этапов и предполагает установку каркаса — несущей подоблицовочной конструкции, к которой впоследствии крепится облицовочный материал (вагонка, планкен, блок-хаус, фасадная доска):

1. При горизонтальном монтаже планкена РК устанавливаются на стене через каждые 60 см по оси Х и через каждые 100 см по оси Y и крепятся фасадным дюбелем с шурупом 10х100-300 мм (рис.1) . Чтобы исключить «мостики холода» между стеной и кронштейном размещается паронитовая прокладка . В зависимости от толщины утеплителя и устанавливаемой фасадной доски выбирается кронштейн с оптимальной длиной крыла. Утеплитель должен плотно заполнить расстояние между стеной и каркасом, его фиксируют тарельчатым дюбелем.

2. Для монтажа направляющих, составляющих основу каркаса, рекомендуется использовать брус из антисептированной лиственницы сечением 50х60 мм. Направляющие крепятся к крылу кронштейна саморезами по дереву (рис.2) и могут быть расположены на разном расстоянии от капитальной стены в зависимости от угла наклона направляющих, толщины установленного утеплителя и формируемого воздушного зазора между утеплителем и обшивочной доской.

3. Фасадное покрытие крепится на каркас с помощью скрытого металлического крепежа «ДекТай®» «Змейка®-Лодочка» (рис.3) . Предварительно крепеж «Змейка®» фиксируется на тыльной стороне фасадной доски саморезами 4-4,5 мм на 20 мм. Далее доски поочередно в направлении снизу вверх крепятся к направляющей саморезом 4х30 мм (рис.4) .

Расчет количества РК для монтажа ДНВФ производится по формуле:

Мы выпускаем широкий ряд кронштейнов. Типоразмер кронштейна выбирается в зависимости от плотности древесины доски облицовки, толщины утеплителя и размера вентиляционного зазора между утеплителем и деревянным сайдингом. Ассортимент кронштейнов для ДНВФ приведен в Таблице 1. Технические характеристики РК ДНВФ смотрите ЗДЕСЬ

Замечательный вариант наружной отделки частного дома - деревянные фасады. Их можно использовать для дачи или коттеджа, возведенного из шлакоблоков, кирпича и других материалов. Монтаж подобного фасада несложно сделать своими руками. Основные рекомендации для этого будут изложены ниже.

Аккуратно обустроенный деревянный фасад сделает самый простой дом красивым и долговечным. При этом он станет интересным элементом ландшафтного дизайна.

Помимо эстетического оформления дерево необходимо для придания дому таких полезных свойств, как:

• экологичность;
• утепление;
• свободная внутренняя циркуляция воздуха;
• дополнительная прочность;
• возможность при необходимости заменить отдельные элементы и/или облицовку целиком;
• простой монтаж.

Многие владельцы частных домов считают, что фасады из натурального дерева - это дорогое удовольствие. Однако необходимо отметить, что существуют различные виды материала для подобных работ. Поэтому всегда есть возможность выбрать вариант исходя из своих материальных возможностей.

Деревянная отделка фасадов имеет множество вариантов. Самые популярные и часто используемые разновидности такой облицовки - это:

• фасадные панели под дерево;
• сайдинг;
• дранка.

Изготовление происходит следующим образом: из цельных листов древесины в несколько слоев склеиваются деревянные фасадные панели. Такое изготовление придает готовому материалу дополнительную плотность и прочность. В итоге получаются многослойные деревянные панели для фасадов в форме квадрата.

Для крепления их к стенам жилых построек используют саморезы и/или строительные дюбели.

Фасадные панели под дерево легко раскраиваются. Облицовка панелями из дерева своими руками проводится без особых усилий.

Отделка фасада дома деревом позволяет использовать сайдинг. Это длинная доска, изготавливаемая во время рубки древесины. Она имеет одинаковую толщину по всей длине. Монтаж таких досок проводится после предварительного обустройства каркаса.

Сайдинги, как правило, обладают высокой прочностью. Технология установки их на фасаде делает такую обшивку непроницаемой для холодного ветра и осадочной влаги. Стоит сайдинг заметно меньше, чем фасадная панель.

Дранка представляет собой тонкие доски небольшой толщины. С виду она очень похожа на черепицу из глины. Дранка выпускается разных сортов, видов и формы. Для облицовки домов из дерева или кирпича лучше всего использовать такой вариант этого материала, как шиндель.

Указанные материалы позволяют сделать из обычного кирпичного или блочного дома элегантный деревянный коттедж. Это достигается путем имитации натурального бруса. Деревянные фасады домов - это стильно, оригинально, надежно.

Стильный вид можно придать дому при помощи стекло деревянных комбинированных панелей.

Их изготовление использует разные материалы. Постройка, обшитая таким материалом, может дышать. Это заметно улучшает необходимые качества дома.

Материалы изготовления фасадных покрытий

Изготовление вышеописанных материалов проводится из таких видов дерева, как:

• лиственница;
• сосна;
• термодерево;
• красное дерево и другие экзотические породы.

Лиственница считается самой прочной и долговечной породой древесины. Она не боится высоких температур, сильного ветра и избыточной влажности. Это редкая порода древесины, поэтому изготовление из нее облицовочных материалов имеет высокую себестоимость.

Сосна очень удобна в работе.

Стены, облицованные панелями и/или досками из нее, обладают высокой прочностью. Они не трескаются во время изготовления и/или при установке. Для крепления сосновой облицовки можно использовать обычные гвозди.

Термодерево - пиломатериал облегченного веса. Это прочная и долговечная деревянная облицовка, придающая дому привлекательный внешний вид. Монтаж фасада из такого материала не представляет особого труда.

Красное дерево обеспечивает надежную теплоизоляцию постройки. Следует помнить, что такая древесина, как правило, имеет достаточно высокий удельный вес. Это создаст дополнительную нагрузку на фундамент. Поэтому такая отделка фасадов деревом применяется с большой осторожностью.

Заметная экономия средств получится во время приобретения облицовочных материалов непосредственно у производителя, например, на лесопилке и/или на заводе.

Как выбрать тип фасада

Отделка фасада под дерево производится разными способами. В итоге получаются такие варианты, как вентилируемый и/или эстетический фасад.

Вентилируемый фасад обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Это позволяет избежать скапливания конденсата во внутреннем пространстве между наружной облицовкой и стеной постройки. Для этого необходимо оставить зазор в процессе обустройства облицовки и установить специальную вентиляционную систему.

Вентилируемые фасады из дерева обустраиваются с полноценной или облегченной системой вентиляции. Полноценная вентилирующая система необходима в регионе с суровыми климатическими условиями. Особенно если в доме живут постоянно.

Правильно обустроенный вентилируемый фасад защитит дом от проникновения влаги в период сильных осадков и значительно повысит температуру во внутреннем пространстве, особенно во время сильных морозов.

Вентилируемый фасад облегченного типа обустраивается без интенсивной теплоизоляции.

Этот вариант лучше использовать для дачных домиков, предназначенных для летнего отдыха или коттеджей, расположенных в южных регионах с мягким климатом.

Изготовление эстетического фасада требует резных и/или крашеных (лакированных) материалов. Отсутствие надежной вентиляции позволяет использовать такую облицовку для фундамента, кровли, фронтона, террасы и/или, например, финского домика.

Подготовительные работы

Чтобы сделать фасады из дерева, потребуются следующие виды материалов:

Отделка фасада деревом проводится такими инструментами, как:

• строительная рулетка;
• отвес и уровень;
• ножовка;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электродрель;
• молоток;
• набор шпателей;
• технический нож.

Также понадобятся спецодежда и емкость для замешивания штукатурки.

Общие правила монтажа и эксплуатации

Сначала необходим грамотно составленный проект, который нужно обязательно показать специалисту. Для него необходимо сделать:

• подробный план работы;
• описание подобранных стройматериалов.

На основании проекта составляется смета. Затем производится приобретение необходимых материалов.

Монтаж облицовочных материалов производится только на специально подготовленную поверхность. Для этого необходимо:

• удалить старое покрытие (если оно имеется);
• выровнять поверхность шкуркой;
• нанести слой штукатурки.

Когда стена будет готова, начинается монтаж каркаса. Его делают из металлических профилей. Несущие крепления устанавливают на одинаковом расстоянии от угла дома.

Для размещения утеплительного материала необходимо отступить от поверхности стены на 2–2,5 см. Основные профили крепятся через каждые 30–50 см. В результате получится сетка. На нее впоследствии будет крепиться облицовочный материал.

Предварительно необходимо провести монтаж утеплителя.

Например, пенопласт. Его устанавливают в зазоре между стеной и каркасной сеткой. Поверх утеплителя нужно укрепить специальную пленку. Она станет гидроизолятором и защитит дом от агрессивного воздействия окружающей среды. Для утепления каркаса можно использовать специальную пенку.

Отделка стен деревянными панелями или сайдингом и крепление материала на каркас проводится при помощи шуруповерта. При этом необходимо уровнем проверять правильность установки. Для эстетических фасадов необходимо также использовать специальные покрытия для крепежных элементов. Для защиты от атмосферной влаги отделочного материала необходимо покрыть лаком и/или краской с добавлением антисептика и веществ, обеспечивающих пожарную безопасность.

Лучше выбрать покрытие, подчеркивающее природный цвет древесины. Для обработки вентиляции используется особый «дышащий» состав. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять целостность облицовки и/или утеплителя. Поврежденные элементы необходимо сразу ремонтировать или заменять.

Подробнее о свойствах и выборе шинделя

Колотый шиндель чаще используется для отделки кровли. Его изготавливают вручную, разделяя дерево вдоль волокон. Это придает колотому шинделю высокую прочность.

Для облицовки фасада лучше приобрести пиленый шиндель. Благодаря механическому распиливанию получаются элементы различной формы и величины. Себестоимость пиленого шинделя заметно ниже.

Чтобы фасад из дерева был надежно защищен от холода и атмосферной влаги, желательно приобретать элементы простой конфигурации. Сложные формы досок уменьшают защитные свойства древесины.

От зарубежных производителей импортируется шиндель двух сортов. Различить их можно по этикетке. Для 1 сорта это голубой, а для 2 — красный цвет.

Шиндель, изготовленный посредством радиального распиливания древесины, обладает замечательной прочностью и долговечностью. Тангенциальное распиливание немного понижает прочность, но придает материалу замечательные эстетические качества. Лучший сорт древесины для изготовления шинделя - лиственница.

Монтаж облицовки из шинделя

На стене необходимо выстроить обрешетку из бруса. Оптимальное сечение 60 на 120 мм. Горизонтально расположенные направляющие монтируются через каждые 100 см. К ним крепятся выравнивающие элементы. Шаг при этом делается на 1 или 2 см меньше длины отдельной шиндель-доски.

Укладка делается двухслойная.

Нахлест при этом необходимо делать в половину длины шпинделя. Обшивка монтируется под небольшим углом. Его удобно регулировать с помощью бруска, который крепится на нижнюю направляющую.

Монтаж ведется в направлении справа налево и снизу вверх. Начальные элементы облицовки крепятся на высоте 25–30 см. Для крепления можно использовать гвозди. Поскольку монтаж будет скрытым, верхние элементы закроют крепеж.

Достоинства облицовки плакеном

Планкен - это доска из древесины с торцами, обработанными по всей длине. По ширине она может быть от 7 до 14 см. Толщина планкена — 15 и/или 20 мм. Облицовка стен деревом хорошо подходит для обустройства вентилируемых фасадов из дерева.

При скрытом монтировании облицовка дома проводится с разными видами крепежа. Выбор зависит от способа обработки края планкена. Он может быть косой, прямоугольный или с пазами. Открытый монтаж планкена проводится при помощи саморезов. Доска с их помощью крепится к заранее обустроенной обрешетке.

Контрольная сборка планкена с косым краем проводится на земле.

Из досок необходимо собрать щит, размер которого определяется высотой деревянного фасада. Вентиляционные зазоры между досками делают шириной от 2 до 10 мм.

В местах крепления щита к предварительно собранному каркасу необходимо сделать разметку. Затем к доскам крепятся «змейки», выступающие на 1 или 2 см. Нижние края крепежных элементов нужно загнать в зазор между нижней доской и вертикальным брусом каркаса. Верхние края «змеек» нужно прикрепить саморезами к брусьям.

Блок-хаус

Облицовка фасада под дерево проводится при помощи блок-хауса. Это вагонка, имитирующая скругленное строганное бревно, называется блок-хаус. На торцах обустраивается соединение типа «шип-паз». Нижняя часть блок-хауса плоская. На ней делают специальные вырезы, т. е. пазы коробления. Через них происходит вентилирование облицовки, установленной на плоской поверхности.

Стандартная длина блок-хауса — 3 и 6 м. Для облицовки фасадов лучше выбрать материал сорта АВ толщиной 40–45 мм, изготовленный из сосны.

Блок-хаус имеет общую и рабочую ширину. В первом случае учитывается ширина шипа. Количество материала, необходимого для работы рассчитывается по рабочей ширине, т. е. без учета параметров шипа. На это нужно обратить внимание при покупке.

Дом, облицованный блок-хаусом смотрится как натуральный бревенчатый сруб. Срок службы такого материала - несколько десятков лет.

Следует помнить, что низкая паропроницаемость блок-хауса может вызвать образование конденсата между стеной и облицовкой.

Чтобы защитить замковое соединение от влаги, а древесину от деформации, необходимо каждые 1,5–2 года обновлять лакокрасочное покрытие.

Монтаж блок-хауса

Сначала на стену крепится пароизолятор - мембрана или полиэтиленовая пленка. Далее выстраивается каркас из бруса, обработанного специальными составами. Расстояние между брусьями определяется шириной полотна пароизоляции.

В свободное пространство между элементами каркаса укладываются плиты теплоизолятора. Для их крепления лучше использовать дюбели. Далее к брусьям каркаса крепится полотно гидроизолятора. Для крепления используется степлер. Выравнивающая обрешетка монтируется из бруса сечением 50х50 мм. Блок-хаус крепится к обрешетке в направлении снизу вверх. Доски устанавливаются пазом вниз. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги. Крепежный материал (обычно это саморезы) располагают как можно ближе к шипам. После установки верхнего блок-хауса крепление будет скрыто.

Причина, по которой необходимо утепление деревянного дома единственная - недостаточная тепловая защита. Этот термин из нормативной документации реально отражает ситуацию после введения в действие нового стандарта - СНиП 23-02-2003.

Действовавшие до 2003 г. нормативы по тепловой защите жилых домов были «мягкими». Последняя редакция была введена в действие еще в 1979 г., когда об энергосбережении вообще не думали. Стены деревянного толщиной 20 см в средней полосе России полностью соответствовал этим нормативам.

Если учесть, что теплопроводность сухой сосны в 5-6 раз ниже полнотелого рядового кирпича и в 4 раза ниже щелевого облицовочного, то 20 см бруса эквивалентны кирпичной стене с толщиной 1 м.

Новые нормативы - очень «жесткие». Расчетная толщина стен деревянных домов по новому стандарту должна быть чуть больше 50 см, а кирпичных - двух метров.

Можно ничего не предпринимать, и оплачивать растущие счета дальше. Но лучше инвестировать один раз в , даже деревянного дома, и сэкономить в будущем.

Как утеплять?

Перед тем как утеплить деревянный дом необходимо выбрать технологию и материалы.

Согласно действующему в России своду правил СП 23-101-2004 (п.8.11) есть три типа наружных стен по количеству основных слоев конструкции:

• однослойные;
• двухслойные;
• трехслойные.

Однослойные. Это каркасные деревянные дома, в которых стены на уровне конструкции совмещают несущие и теплоизоляционные свойства. Их не утепляют.

Трехслойные. Это стены с внешним ограждением на точечных связях с минимальной толщиной внешнего слоя 50 мм. Но такие технологии для деревянного дома закладывают на уровне строительства. А вот кирпичный фасад можно утеплить с помощью гибких связей при ремонте и реконструкции.

Поэтому утепление стен уже построенного деревянного дома - это типичная двухслойная конструкция.

СП3-2000 (п.7.2.2) и СП 23-101-2004 (п.8.11) указывают, что это надо делать снаружи. В исключительных случаях утепление стен допускается изнутри. Например, если это памятник архитектуры или фасад представляет историческую ценность.

Утепление изнутри допускается только при условии создания сплошного слоя из долговечных пароизоляционных материалов.

Есть два вида двухслойных наружной стен из дерева:

• без зазора между конструкционным материалом стены и утеплителем;
• с воздушным вентилируемым зазором между облицовкой и утеплителем.

Воздушные прослойки в системах утепления могут быть и невентилируемые. Но согласно СП 23-101-2004 (таблица 4) для деревянных стен этот вариант не предусмотрен.

Если перевести нормативные формулировки видов на привычные, то можно говорить о трех способах утепления:

• «мокрый» фасад;
• напыляемая теплоизоляция;
• вентилируемые фасады.

Какой утеплитель лучше для деревянного дома?

Обычно выбирают среди двух типов утеплителей - минеральной ватой и пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Нормативы не запрещают использовать пенополистирол в качестве утеплителя для стен деревянного дома. В той же таблице 4 СП 23-101-2004 он рекомендован в качестве типа материала для разных технических решений и у него наилучшие теплоизоляционные свойства.

Но ниже в п. 8.5 есть требование, что расположение слоев должно исключать создание условий для накопления влаги в ограждающей конструкции и способствовать ее высыханию - выветриванию паров воды. И в этом случае важна паропроницаемость каждого слоя.

Чтобы конструкция не намокала, паропроницаемость материалов многослойных стен должна увеличиваться (или быть равной) в направлении «изнутри наружу».

Дерево - это уникальный строительный материал с неоднородными «дышащими свойствами», и это надо учитывать. Самый низкий коэффициент паропроницаемости у сосны вдоль волокон, а поперек он самый низкий.

Но оцилиндрованное бревно и брус, как любой пиломатериал, имеют поверхность из срезанных волокон, поэтому их паропроницаемость поперек волокон выше, чем у бревна.

И условию правильного расположения слоев по этому показателю соответствует единственный утеплитель - минеральная вата. Ни пенополистирол, ни пенополиуретан (напыляемая теплоизоляция)
В некоторых статьях можно найти упоминания о пенопласте ПВХ. По паропроницаемости он лучший в своем классе теплоизоляционных материалов, а по прочности относится к конструкционным, но стоит очень дорого. Для справки: элементы из пенопласта ПВХ используют как утеплители корпусов малых судов (яхт и катеров).

Поэтому на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, ответ однозначный - минеральной каменной ватой.

Как утеплить старый деревянный дом: подготовка фасада

Независимо от выбранной технологии, работы начинают с подготовки фасада.

С поверхности стен надо демонтировать все навесные элементы: водостоки, отливы, таблички, козырьки, осветительные приборы и элементы инженерных сетей, которые можно снять.

У срубов и домов из обычного бруса проверяют состояние межвенцовых уплотнителей, при необходимости проводят конопатку.

Обрабатывают всю поверхность антисептиком не менее двух раз. Работы должны проходить в устойчивую «сухую» погоду.

Обработка антисептиком методом «окрашивания» не обеспечивает такого глубокого проникновения раствора в структуру дерева, как замачивание или импрегнирование. Поэтому в этом случае особенно важно, чтобы древесина была сухой.

При утеплении нового деревянного дома из всех видов работ обязательный этап - обработка стен антисептиком.

«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности

Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.

Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.

Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.

А особенность способа крепления минеральной ваты - это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.

«Мокрый фасад»: последовательность работ

Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.

• Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
• Затем монтируют первый ряд утеплителя.

Утеплитель должен быть в виде жестких плит с индексом не менее 175 по отечественному стандарту. Продукция иностранного происхождения имеет свои особенности, и в каждом случае производитель указывает в описании марок какой лучше утеплитель при использовании в разных системах утепления.

• Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
• Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
• Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м 2 . Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
• После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
• Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
• Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
• Последний этап - декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад

Чтобы не было вопросов какой утеплитель лучше для деревянного дома, в СП23-101-2004 (п.8.14) сформулированы основные требования к материалам и устройству вентилируемого фасада:

• утеплитель - это жесткие маты с плотностью выше 80 кг/м 3 , использование мягких рулонных материалов не рекомендовано;
• толщина утепляющего слоя и фасада должны обеспечивать выполнение норматива по тепловой защите здания;
• поверхность минеральной ваты должна быть кашированной стеклотканью, если этого нет, то используют ветрозащитные паропроницаемые мембраны;
• величина вентилируемого зазора должна находиться в диапазоне 60-150 мм;
• по внешнему слою устраивают вентиляционные отверстия, площадь которых составляет не менее 3.75% от площади стены, включая окна (75 см 2 на 20 м 2);
• нижние отверстия размещают в районе цоколя, верхние - под карнизом кровли.

Технология монтажа, вентилируемого фасад может использовать разные системы крепления. Есть даже готовые фабричные комплекты со всеми необходимыми компонентами, которые подберут на заводе изготовителе или у его регионального дилера под конкретный проект утепления дома.

Но самая простая и легко адаптируемая к геометрии деревянного дома - это обрешетка и контробрешетка из деревянного бруска:

• к стене по периметру цоколя горизонтально крепят брусок с высотой профиля чуть больше толщины мата;
• таким же бруском обрамляют проемы и верхнюю границу фасада под карнизом крыши;
• набивают вертикальные элементы обрешетки;
• шаг раскладки выбирают на 2-3 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы маты входили между брусками туго;
• вставляют утеплитель, дополнительно его фиксируют к обрешетке или к стене;
• вырезают полосы утеплителя и утепляют стены вокруг проемов;
• если маты не кашированные, то сверху укладывают ветрозащитную мембрану;
• монтируют контробрешетку для крепления фасадных панелей (блок-хауса, имитации бруса, сайдинга и т. п.);
• направление укладки и раскладка брусков контробрешетки зависит от вида облицовки, но она должна обеспечивать размер вентиляционного зазора не менее 60 мм;
• обшивают дом, оформляют угловые соединения и проемы.

Вот коротко о том, какой утеплитель выбрать для стен деревянного дома, а также описание основных этапов по подготовке поверхности стен и проведению работ двумя разными методами.