Шликерное литье. Формовка, способы формовки керамических изделий Основные проблемы при шликерном литье

Шликерное литье — это техника изготовления гончарных изделий путем литья в форму, без использования гончарного круга или ручной формовки. Применяется как при массовом производстве изделий из глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелкосерийных и авторских предметов.

Форма, или оправка, изготовляется из гипса. После того, как в оправку заливают шликер, она впитывает в себя воду. Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, повторяя ее рельеф в малейших деталях.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья базируется на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Возможно изготовление двух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. Применение его требует определенных навыков и опыта. Даже опытным мастерам обычно приходится дорабатывать отливочные формы. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занять до нескольких недель.

Предварительные операции

Сначала необходимо разработать эскиз. При разработке нужно учесть требования выбранной технологии, предусмотреть в форме литники достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

На основе эскиза можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него чуть большими размерами. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модели делают из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Используя модель, мастер делает разборную форму из гипса. Другие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подходят, поскольку только гипс обладает уникальным свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель извлекается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно перемешивается непосредственно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из следующих этапов:

• Заливка шликера в форму
• Удаление избытков раствора
• Подсыхание отливки
• Отделение отливки от стенок формы.

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, при необходимости правятся недостаточно проработанные детали.

Впоследствии отливку нужно обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, выполненные методом шликерного литья, также можно покрывать глазурью. Глазурный шликер наносится на поверхность. После этого проводится повторный обжиг изделий. Компоненты глазури спекаются, образуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

• Другие сорта глины
• Песок
• Шамот
• Электролиты
• Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Особенности тонкостенного литья из шликера

Если необходимо получить тонкостенное изделие, важно помнить, что после заливки гипс сразу же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигурки. Глина осаждается на стенках формы с определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора скоростью. Соответственно нарастает и толщина черепка.

В ходе пробной заливки шликер наливают в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно малого объема черепка этого не стоит опасаться.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Существуют традиционные приемы работы с глиной. Их всего шесть:

1) ленточно-жгутовый - популярный в северо-западных районах России и Таджикистане;
2) восточно-сибирская лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном направлении;
3) среднеазиатская лепка сосудов из четырех горизонтальных поясов;
4) формовка путем выбивания;
5) отминка в готовую форму:
6) последний в списке, но не по значимости - вытягивание сосуда из одного куска глины на ножном гончарном круге. Существует, правда, еще один способ изготовления глиняных сосудов, но его вряд ли можно выделить в отдельный, седьмой, прием, так как при помощи его изготавливались только весьма однообразные сосуды для вина и зерна в эпоху неолита.

Этим способом сосуды "воздвигались" вручную, как строительные постройки. Из грубой ткани, по очертаниям будущего сосуда шили форму, которую заполняли песком. Снаружи заполненная песком форма обмазывалась глиной. По мере высыхания сосуда песок из мешка постепенно высыпали, а сосуд обжигали в огне. Отпечаток ткани - бывшей оболочки формы - иногда оставался на внутренней стороне сосуда.

Отдельно надо сказать о литьевом способе, когда шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ производства керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря технологической простоте стал быстро вытеснять все остальные способы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной и в наше время не исчезли окончательно. С их помощью создаются высокохудожественные керамические произведения, выявляющие замечательные свойства глины и в то же время служащие человеку. Поэтому расскажем о них подробнее.

Для работы первым способом необходима турнетка (вращающийся на оси круглый столик из металла, пластмассы или дерева) или заменяющий ее аналогичный предмет. На вращающуюся поверхность нужно прилепить раскатанную скалкой лепешку. Срезав лишнее, оставить на ней ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты в отличие от лозы слепляются друг с другом, и по мере роста стенки сосуда их выравнивают пальцами или стекой.

Второй способ изготовления глиняной посуды проще в описании, но сложнее в применении. Раскатав глину, словно тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень походит на лоскутное шитье. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвердом, как его называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и сма зать, словно клеем, шликером. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в бук вальном смысле слова "шьют" из глины всевозможные изделия, на чиная от простейших предметов быта до сложных скульптурный композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком. Сейчас такой способ глиняного "шитья" называют текстилькерамикой.

Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличается только направлением швов склеиваемых элементов.

Четвертый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упертую в бревно, добывали огонь.) Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри, Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специально скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной - 5-6 мм. Затем к полученному таким способом цилиндру или горшку прилепите сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка готовы.

Пятый способ - отминка в готовую форму-представляет собой повторение глиной заранее приготовленных форм. Форма делается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, она может быть как цельной, так и составной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что отмятые в них глиняные изделия должны свободно выниматься.

Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта до тех пор, пока неизвест ный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг. И только на нем глина смогла пока зать все, на что она способна.

Сначала люди работали на. ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину.

Ножной круг, которым пользовались старые российские мастера, изготавливался из дерева (за исключением металлического стержня, который выполнял роль подшипника) и состоял из двух дисков: верхнего 40 см в диаметре и 5 см толщиной и нижнего 60 см в диаметре и тоже 5 см толщиной. Диски укреплялись горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40-45 см шестью или восемью брусками, поставленными или совершенно вертикально или с небольшим наклоном к центральной оси.

Центральная ось - деревянный круглый вал длиною 50 см - проходил сквозь нижний круг-маховик и нижним концом укреплялся неподвижно (или путем вбивания в землю сквозь пол мастерской, или прикреплением к толстой доске "лапке", прибитой наглухо к полу мастерской). В верхний конец вбивался металлический штырь на котором, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные крути. Если отверстие в нижнем круге становилось слишком велико для вала и круг "болтался" - вал в этом месте обматывался пенькой или очесами льна. Во время работы, чтобы круг легче шел, вал у нижнего круга смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.

Современный гончарный круг оснащен электрическим двигателем. Как же работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь - опять же ваш будущий опыт. Но на основные моменты я все-таки обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноправным соавтором мастера, так как он помогает почувствовать гармонию формы.

Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, - это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки - ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо вы сделаете очень тонкие стенки, еще не закончив изготовления сосуда. И это просто не даст вам его выкрутить до конца - он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге - три.

Первое , которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении стенка у основания будущего сосуда находится между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально.

Второе положение - основное, при нем вы придаете сосуду его окончательную форму. Стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью вы как бы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и с правым образует крест.

Третье положение рук необходимо гончару в основном для формирования "губ" сосуда. Стенки сосуда находятся между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определенного мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук, как, впрочем, они появляются у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основного принципа правильной постановки рук. Известно, что переучиваться намного труднее, чем учиться.

После постановки рук вы должны освоить основные операции. Первая - центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки нужно научиться сминать глину к центру, формуя конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но еще позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском покидают глину при формировании конуса. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, так как даже маленькое биение плохо отцентрованной глины в начале работы по мере роста сосуда будет увеличиваться и в конце концов обязательно сорвет его с круга.

Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Здесь должна подключиться интуиция, которой можно помочь. Для начала делайте обычные трапециевидные в вертикальном сечении цветочные горшки с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна быть 2-4 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его назначения или характера. Но все по порядку.

В центре отцентрованного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавите глину до воображаемого дна. Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте при этом той рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тянете глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы "8". Сосуд под действием ваших рук растет вверх и вширь.

Не старайтесь сразу сделать вазу или кринку. Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы. Не надо плодить уродов - это заповедь древних мастеров. И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем-то, и формируют глиняный сосуд. По мере роста сосуда скорость вращения круга, а значит, и центробежная сила, должна уменьшаться, иначе сосуд просто завалится.

Закончив работу, промокните сосуд губкой, подрежьте лишнюю глину у основания сосуда резцом, дайте ему немного постоять и подвялиться. За это время вы можете оценить свою работу, и если инту иция подсказывает вам, что работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. И когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, то каждый раз, взяв в руки свежевыкрученный сосуд, будете искренне удивляться его необыкновенной легкости относитель но объема. Он будет вам казаться намного легче того куска глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой воображаемой разницей в весе можно будет всегда измерить ваше мастерство.

Далее вы должны носиться с сосудом, словно с маленьким ребенком, потому что сушка - очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните: свежевыкрученный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия нужно в специально отведенных местах. Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтоб не возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательно, а по большою счету - так обязательно, чтобы толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть от вашего мастерства.

Наиболее сложные изделия - клееные, с носиками, ручками и разной лепниной - должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или просто под полиэтиленовой пленкой. Но пересушивать изделие тоже не следует, так как оно снова поглотит влагу из воздуха до равновесия с влажностью окружающей среды. Характерным и важным моментом в процессе сушки любого изделия из глины является момент прекращения усадки. Этот момент наступает, когда зеркало испарения начинает постепенно перемещаться в глубь изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить. Количество оставшейся воды после прекращения усадки у пластичных глин - порядка 10-20%, у каолинов - 25-30%. Техническое название этой остающейся части воды - "вода пор" (в отличие от удаленной в процессе усадки "усадочной воды"). Остаточная влажность после сушки обычно составляет 6-8% .

Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее и пластичнее глина. Например, каолин просяновский имеет линейную усадку при сушке -2-3%, лёсс - 3,5-5,5%, гомельская глина - 6,4%, кембрийская глина, на которой работает артель "Покровская керамика", - 6,4-6,6%, часов-ярские глины 8-10,5%. И еще: поведение глины зависит от продолжительности сушки и толщины стенок сосудов. Медленное высушивание дает несколько большую усадку глины, чем быстрое. Объемная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке немного уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы при сушке не трескались донышки сосудов малого диаметра, они на первое время сушки обматывают низ сосуда чуть влажной тряпкой или газетой. Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно обмотать влажной тряпкой края блюда.

О лощении надо сказать обязательно. Это один из старинных способов декорирования керамических изделий. Черепок в кожетвердом состоянии заглаживают лощилом, которое изготавливается из камня, кости, дерева или металла. Поверхность черепка таким образом уплотняется и заглаживается до блеска, который сохраняется и после обжига. На поверхности чернолощеного сосуда частичное лощение создает блестящие узоры на матовом черной фоне. Еще раз подчеркнем, что лощение производится на не полностью высохшем изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед лощением его нужно смачивать. Это можно сделать несколькими способами: обмыв его влажной губкой, обрызгав водой из пульверизатора или очень быстро окунув в воду.

После того как изделие будет как следует высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, так как вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке вы влажной губкой обитраете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают.

Изделия готовы к обжигу.

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907)

Этим рецептом разделителя пользуются мастера разных стран. Я училась у болгарского керамиста, брала урок у русского модельмейстера старой школы и арендовала уголок в чешской мастерской керамики. У всех рецепт был одинаковый. Для маленьких форм можно пользоваться и кремом, и вазелином, мазать их надо толстым слоем. С большими формами все сложней. Да и слой желательно намазывать тонкий, чтобы получить тонкие швы.
Современные готовые разделители для гипса работают плохо.

Столь популярный разделитель готовится из кускового мыла и солярки. Мыло нужно брать самое дешевое, без ароматизаторов, лосьонов и увлажнителей. В России это "Детское" и светлое "Хозяйственное". Темное "Хозяйственное" не подойдет, оно щелочное.

Мыло надо настругать на терке, на стороне с круглыми дырочками с рваными краями. Это довольно утомительно, но если стругать на крупные кусочки, трудно будет распустить его в солярке без комков. Наструганное мыло заливаем стаканом солярки и ставим на водяную баню, постоянно размешиваем. Важно: не пользуйтесь при этом газовой плитой, пары солярки могут воспламениться!
Солярку время от времени подливаем. Куски мыла бывают разного размера, и сколько потребуется солярки не известно. Нам нужно получить консистенцию гуще, чем зубная паста, но мягче, чем гуталин - примерно что-то среднее между ними. Если после долгого перемешивания на водяной бане однородной консистенции добиться не удается, можно разбить комочки блендером.

На 1 кусок мыла уйдет приблизительно пол литра солярки. Но берите солярку с двойным запасом. Во-первых может уйти больше 1/2 литра, во-вторых долго хранящаяся смазка начинает подсыхать сверху, образуя мешающиеся корочки, т.к. солярка очень летучая.

Я часть смазки откладываю во вторую банку и заливаю слоем оставшейся солярки для хранения.

Полученный разделитель наносится щетинной кистью тонким слоем - просто намазали кисточкой, как будто покрасили. Через пару минут - второй слой.

Готовую форму надо не откладывая промыть. Промываем поролоновой губкой горячей водой с жидким мылом. Мне "Ариэль-гель" в этом применении нравится больше, чем жидкое мыло для посуды. Мылом для рук промывать не следует, оно содержит смягчающие масла. Затем ополаскиваем проточной водой и замачиваем в теплом растворе соды. Не надо делать слишком концентрированный раствор, его будет трудно полностью вымыть из формы, и форма поростет содовыми "сталагмитами". Что в принципе не страшно, их достаточно просто смести кисточкой.
Можно обойтись без соды, но раз на раз не приходится, а переделывать всю работу по формовке - адский труд. Если черепок плохо насасывается, то одна из причин - забитые плохо смытой смазкой поры. Это касается любой смазки, и крема, и вазелина. И если маленькие формы можно как следует вымыть без соды, то большие так легко не промоешь.

И заодно скажу, чем удобнее всего обкладывать модель.

Если вы собираетесь снять форму с головы Давида в натуральную величину, то лучше традиционной глины ничего не придумаешь. Нам можно обойтись и без глины, она развозит жуткую грязь, даже больше, чем гипс.
Обычный модельный пластилин для художников содержит воск, который плохо вымывается. Кроме того он довольно твердый, большие модели им обкладывать тяжело.

Лучшая обкладка, на мой взгляд - детский модельный пластилин Джови в больших пачках. Он мягкий, его не надо разогревать, он легко выравнивается. И он не содержит воска, поэтому легко и просто смывается с форм. И еще один плюс Джови - он не плавится от разогревающегося гипса.

Кружок «Умелые руки» время от времени подводит итог проделанной работы, демонстрируя свои изделия на школьных пионерских выставках, Выставляются на выставке и изделия из глины. Лучшие лепные работы следует представить на выставку в гипсе, то-есть в более прочном, долго сохраняющемся материале.

Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала - гипса или цемента. Для этого прежде всего следует изготовить черновую форму.

В том случае, когда вылепленную вещь - оригинал - необходимо сделать в нескольких экземплярах , следует изготовить специальную клеевую или кусковую форму. Эта форма и поможет нам отлить необходимое число моделей. Мы расскажем о простейшем изготовлении черновых форм, отливке из них вылепленных изделий, а также о материалах, которые применяются при формовочных работах.

Гипс - тонкомолотый порошок белого цвета - является самым распространенным материалом для отливки вылепленных изделий. Гипс получается из гипсового камня, который обжигают при температуре не свыше 150 градусов. Гипс разделяется на медицинский, формовочный и штукатурный. Медицинский гипс - самый чистый, тонкомолотый и быстросхватывающийся. Формовочный гипс почти такой же чистый и тонкомолотый, но с более медленным сроком схватывания. Начало схватывания - после 4 минут, а конец схватывания - не позднее 20 минут. Штукатурный гипс имеет более крупный помол.

Что же такое начало и конец схватывания? Для приготовления гипсового раствора (теста) гипсовый порошок смешивают с водой до густоты жидкой сметаны. Начало схватывания определяется тем, когда раствор гипса начинает густеть, а конец схватывания - когда гипс становится твердым, как камень.

От долгого перемешивания гипсовый раствор «отмолодится», то-есть он не будет схватываться, а если и схватится, то образует много трещин и от легкого нажима рассыпается. Поэтому раствор гипса приготовлять надо быстро за 0,5-1,5 минуты, чтобы употребить его до начала схватывания.

Гипс обладает ценными свойствами, но имеет и недостатки. К ценным свойствам относится быстрота схватывания и затвердения, а также то, что гипсовый раствор при твердении увеличивается в объеме до 1 процента. Это дает ему возможность лучше проникать во все рельефы формы. Существенным недостатком гипса является его способность становиться теплым, что отрицательно сказывается на клеевых формах, которые быстро плавятся. Кроме того, гипс коробится.

Для того чтобы замедлить схватывание гипса, его растворяют в клеевой воде (на ведро воды добавляют 3-4 ложки жидкого клея), а чтобы уменьшить коробление - на известковом молоке.

Сушить гипсовые изделия следует не на сквозном ветре, это уменьшит коробление. Температура сушки не должна превышать 60 градусов. От более высокой температуры гипс начинает разлагаться, теряет прочность, на нем образуется много трещин. Гипс хранят в сухом помещении. От длительного хранения, хотя бы и в сухом месте, гипс поглощает влагу из воздуха и перестает схватываться.

Подмоченный гипс не пригоден для работы, так как он не схватывается. Следует указать на то, что гипсовые изделия хранятся в сухих местах; от сырости и воды они разрушаются.

Формовочный гипс продается в магазинах стройматериалов, а медицинский - в аптеках.

Приготовление гипсового раствора . Гипсовый раствор приготовляют следующим образом: в посуду наливают воду и постепенно всыпают гипс, тщательно его перемешивая. Если в посуду насыпать сначала гипс, а затем добавлять воду, в растворе образуются комки. Для приготовления небольших порций раствора гипс разводят в резиновых чашках-гипсовках, деревянных или металлических ковшах.

Как мы уже говорили, гипс следует размешивать быстро, в течение не более 0,5-1,5 минуты. Гипс схватывается быстрее, если его затворить на теплой воде.

Для работы иногда бывает необходим цветной раствор гипса, называемый цветной оплеской. В этих случаях на ведро воды кладут две столовые ложки какой-либо краски: охры, мумии, синьки. Добавлять краски больше не рекомендуется, так как это понизит прочность гипса.

Кроме гипса, для отливки изделий можно применять цемент.

Цемент - тонкомолотый порошок серозеленого цвета. Он применяется для отливки изделий и изготовления кусковых цементных форм. Получается цемент из камня - мергеля - или искусственной смеси, которая обжигается при температуре 1400 градусов. После обжига смесь перемалывается.

Прочность цемента очень высока. Цементная плитка после полного высыхания выдерживает на 1 квадратный сантиметр на сжатие от 200 до 600 килограммов.

Начало схватывания цемента - 30 минут, конец схватывания - 12 часов.

Отлитое из цемента изделие следует выдерживать в форме не менее 5-7 дней, и только после этого можно будет форму расколотить. Хранят цемент в сухом месте. Кроме обычного.цемента серозеленого цвета, имеются цветные цементы: белые, красные, синие, зеленые, желтые и т. д.

Цемент также продается в магазинах стройматериалов.

Приготовление цементного раствора . Для изготовления цементных изделий рекомендуется применять цементный раствор. На одну часть цемента берут две-три части песка и тщательно перемешивают их до получения однородной смеси. Затем смесь затворяют водой до густоты сметаны.

Приготовление клея . Для изготовления клеевых форм применяется клей костяной и мездровый в виде плиток или крупы. Клей в жидком виде, так называемый галерта, для изготовления формы не пригоден. Продается клей в магазинах стройматериалов. Хранить клей следует в сухом месте, так как от сырости он загнивает.

Для изготовления клеевых форм варят клеевую массу. Перед варкой плитки клея раскалывают на кусочки, укладывают в ведро и заливают холодной (лучше кипяченой) водой. Клей должен лежать в воде от 6 до 12 часов, пока не разбухнет и не сделается мягким и эластичным. Разбухший клей вынимают из воды и кладут на фанеру или мешковину на 15-30 минут, чтобы с него стекла лишняя вода. Затем клей варят в металлической посуде, но не непосредственно на огне, а в так называемой водяной бане, то-есть в клеянке, которая состоит из двух сосудов, вставленных один в другой.

В процессе варки клей тщательно перемешивают, разбивая образующиеся комки. Доводить клей до кипения не рекомендуется, потому что он теряет свои клеящие свойства. Если после варки клей окажется чрезмерно густым, его разбавляют горячей водой, но не больше одного стакана воды на ведро клея. Чтобы предупредить загнивание клея в летнее время и устранить запах, на ведро клеевой массы добавляют 5-10 капель уксусной эссенции.

Сваренный клей перед употреблением остужают до 50-60 градусов для того, чтобы он не расплавил и не смыл смазку, нанесенную на модель, а также не пристал к модели. Затем клеевую массу, сняв с нее предварительно образовавшуюся на поверхности пленку, наливают в форму.

Клеевые формы после использования поступают в повторную плавку. Если в процессе многократной переплавки клей загустеет, его разбавляют водой, а для сохранения эластичности в него добавляют глицерина, из расчета на ведро воды - два стакана глицерина.

Квасцы применяются в виде раствора для дубления клеевых форм, так как из дубленой формы можно отлить больше изделий, чем из недубленой. Квасцы алюминиевые или калиевые продаются в аптеках или в магазинах химических товаров.

Раствор квасцов приготовляют так: в железную или эмалированную посуду наливают 1 литр горячей воды и насыпают 300-400 граммов квасцов. Посуду держат на огне до тех пор, пока квасцы растворятся и раствор закипит. Полученный раствор перед применением охлаждают, иначе горячие квасцы могут расплавить клеевую форму.

Тальк - тонкий, жирный на ощупь порошок, получаемый от размола талькового камня. Применяется он как присыпка для обезжиривания клеевых форм перед их дублением. Продается в аптеках или в магазинах химических товаров.

Керосин, мыло, масло и стеарин применяют для приготовления смазок. Смазки необходимы для того, чтобы смазывать ими формы при отливке изделий или смазывать модели перед снятием с них форм. Смазка препятствует склеиванию материалов между собой и способствует тем самым их легкому разъединению.

Смазки могут приготовляться из разных материалов по разным рецептам. Приводим два наиболее простых рецепта приготовления смазок.

Рецепт 1-й . 1 килограмм стеарина плавится при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не начинает пузыриться, то-есть вскипать. После этого посуду с расплавленным стеарином снимают с огня и, тщательно помешивая, вливают в него 2-2,5 литра керосина. Затем смеси дают остыть.

Рецепт 2-й . 1 литр керосина смешивают с литром жидкого машинного (гарного) масла. Полученную смесь вливают в 1 килограмм предварительно расплавленного и снятого с огня стеарина и перемешивают. После остывания смазка готова к употреблению.

Для смазывания клеевых форм иногда применяют вазелин, гарное масло, мыльную пену и подсолнечное масло. Масло ложится тонким слоем, не закрывая мелкий рисунок на форме.

Олифа и лаки . Чтобы сделать модели и гипсовые формы водостойкими и гладкими, их покрывают олифой или лаком.

Зная основные материалы для формовки и отливки изделий, необходимо познакомиться с инструментами и приспособлениями.

Инструменты и инвентарь для формовочных работ

Для лепных и формовочных работ начинающему скульптору необходимо иметь еще некоторые инструменты.

Лопатки формовочные для приготовления гипсового или цементного раствора необходимо иметь и большие и малые; их нетрудно изготовить самим.

Долота большие и малые, прямые и полукруглые, которые применяются для выравнивания гипсовых плоскостей, прорезания прямых линий и расчистки отлитых изделий.

Полукруглые долота применяются для обработки отлитых гипсовых изделий с криволинейными поверхностями.

Цикли - для выравнивания поверхностей у отлитых гипсовых плиток или грунта изделий. Цикля - это металлическая пластинка толщиной 1-1,5 миллиметра, шириной 50-70 миллиметров и длиной 100-150 миллиметров. Одна сторона цикли гладкая, другая имеет мелкие зубчики.

Клещи, зубило, молоток, пилу, ножницы применяют при формовочных работах.

Гипсовки являются незаменимой посудой для приготовления различных, и в частности гипсовых, растворов. Они удобны тем, что затвердевший гипсовый раствор легко удаляется из них от легкого удара. Гипсовки не мнутся и не колются, как другая посуда. Они напоминают собой гипсовые чашечки, изготовленные из черной резины, и продаются в аптеках и магазинах хирургических инструментов.

Если невозможно приобрести гипсовку, то ее можно изготовить из мяча любого размера, разрезав его пополам.

Как получить слепок с руки

Самую простую форму можно изготовить со своей руки или ноги или с руки товарища. Для этого можно использовать глину. При хорошо выполненной работе форма, изготовленная из глины, может дать хороший отливок, который необходим не только как модель для лепки, но и как наглядное пособие при прохождении анатомии.

До снятия формы надо приготовить не менее полведра мялкой глины. Затем взять лист фанеры или строганую доску, то-есть подставку, смазать ее тонким слоем растительного масла, вазелина или сала. Также следует смазать и руку, с которой будет сниматься форма, но не очень жирно. Затем рука ладонью прижимается к фанере или доске. Пальцы руки в зависимости от желания могут быть сомкнуты или раздвинуты.

На руку накладывают тонкий слой (1 см) глины и плотно приминают его к руке. Затем на руку кладут второй слой глины, также плотно вминают ее. Положив таким образом на руку 2-3 слоя глины общей толщиной 6-7 сантиметров, верх глины выравнивают и кладут на нее подкладку, доску или фанеру, поддерживая ее. Потом руку с наложенной на нее глиной перевертывают так, чтобы подкладка оказалась внизу. Далее подставку, оказавшуюся наверху, снимают с руки, а руку осторожно вынимают из глины. Форма для отливки одного слепка руки готова.

Качество изготовленной формы зависит от тщательности укладки и толщины слоя наложенной глины. Чем толще слой глины, тем лучше и прочнее форма. Тонкие стенки формы не имеют достаточной жесткости, они расширяются от тяжести налитого гипсового раствора, и отливаемый слепок искажается.

Перед отливкой форму следует хорошо смочить водой, брызгая ее изо рта или пульверизатора. Когда форма готова, приготовляют гипсовый раствор (раствор должен быть не гуще сметаны) с таким расчетом, чтобы им можно было полностью залить форму. Гипс следует лить постепенно, начиная с самой высокой части формы, откуда он будет стекать и заполнять всю форму, вытесняя имеющийся в выемках воздух. Через 30-40 минут гипс настолько схватится, что с него можно будет осторожно снять глину. Отливок следует затем хорошо расчистить и исправить все дефекты.

Отливку слепка руки можно выполнить из цемента.

Теперь познакомимся с изготовлением черновых форм.

Изготовление черновых форм

Черновые формы снимаются исключительно с вещей, вылепленных из мягких пластичных материалов: глины, пластилина или воска. Черновые формы редко снимаются с отлитой гипсовой модели целиком; чаще всего форма раскалывается на мелкие куски, чем и достигается освобождение отлитой модели.

В зависимости от сложности модели форма может состоять из одной, двух и более частей. Все формы снимаются так, как это мы сейчас разберем на двух примерах.

Изготовление черновой формы с рельефных плоских моделей . Черновая форма с плоских моделей изготовляется в следующем порядке. Глиняную модель, предназначенную под черновую формовку, хорошо смачивают водой. (Модели, вылепленные из пластилина и воска, не подвергаются какой-либо подготовке перед формовкой.) Затем разводят гипсовую цветную оплеску, оплескивают ею модель слоем не толще 5 мм и устраивают на оплеске замки в виде грибков. Как только оплеска схватится, накладывают поддерживающий слой из белого гипсового раствора. После схватывания гипсового раствора примерно через 40-60 минут приготовленную форму слегка отделяют от щита при помощи клина, образуя тем самым небольшую щель. В щель с избытком льют воду. Вода размачивает глину, и форма легко снимается. Если форма изготовляется с мягкой глиняной модели, она легко снимается и без смачивания глины водой.

Снятую форму просматривают, выбирают из нее при помощи деревянного инструмента или ножа оставшиеся кусочки глины; после чего форму хорошо промывают водой, освобождая ее от возможных мельчайших частиц глины, засоряющих резкость рисунка. Промывку формы водой лучше производить с помощью спринцовки. Оставлять долго глиняную модель в черновой форме не рекомендуется, так как высохшая глина с трудом вынимается и вымывается из формы. Снятая черновая форма после удаления из нее глины должна быть быстро использована для отливки из нее изделия. От долгого хранения форма сохнет и коробится, давая искаженные отливки. Таким образом снимают форму с плоских моделей.

Изготовление черновой формы с объемных моделей . Вылепленную модель, например кувшина, хорошо смачивают водой до полного насыщения. Снять целую форму с кувшина можно, но выбрать из нее глину не представляется возможным. Поэтому форму необходимо изготовлять из двух половинок.

Модель разделяют на две части с помощью специального бортика. Бортик образуется из пластинок тонкой жести или фольги. Размеры пластинок должны быть не длиннее 60 миллиметров и не шире 40 миллиметров. Пластинки вставляют в модель на глубину 10-15 миллиметров так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше всего их вставлять с таким расчетом, чтобы каждая вставляемая пластинка на 2-3 миллиметра перекрывала предыдущие.

Вставив пластинки и смазав их смазкой, приступают к изготовлению первой половины формы. Оставшуюся вторую часть модели закрывают мокрой тряпкой или бумагой, предохраняя ее от попадания капель гипсового раствора. Затем приготовляют гипсовую цветную оплеску. Ее накосят на модель снизу, постепенно переходя вверх. На оплеске делают замки-грибки. После схватывания гипсового раствора приступают к нанесению поддерживающего слоя - более толстого слоя раствора белого гипса.

После нанесения и схватывания поддерживающего слоя и полного схватывания гипса пластинки вынимают и устраивают на кромках первой половины формы лунки, то-есть небольшие, 5-10 миллиметров, углубления, просверливая их формовочной лопаткой или ножом.

Лунки устраивают для того, чтобы на второй половине формы образовать выпуклости. В целом это называется замком . Замок обеспечивает точное соединение половинок между собой и не дает им возможности сдвигаться во время отливки модели.

Кромки формы с просверленными лунками смазывают смазкой. С модели снимают тряпку или бумагу, удаляют попавшие крошки гипса и приступают к устройству второй половины формы.

Вторая половина формы устраивается точно так же, как и первая. Сначала на модель наносят цветную оплеску, и устраивают на ней замки-грибки. На оплеску наносят поддерживающий слой. Как только гипсовый раствор затвердеет, приступают к разъемке половинок формы.

В швы между половинками формы вставляют клинышки, слегка их вбивают, разъединяя тем самым половинки.

В отверстия, образовавшиеся между половинками формы и глиняной моделью, вливают небольшое количество воды. Вода размачивает глину, и половинки формы легко снимаются с модели.

Изготовленную форму хорошо очищают от всех кусочков глины, хорошо насыщают водой, связывают и производят отливку.

Отливку следует делать не массивную, а так называемую пустотелую - полую. Полая модель легче, и на нее идет меньше материала. Для отливки приготовляют небольшое количество гипсового раствора, вливают его в крепко связанную веревками форму и начинают форму перевертывать во все стороны, но так, чтобы гипсовый раствор не выливался из отверстия. Таким образом, гипсовый раствор окатывал, то-есть покрывал, тонким слоем всю форму. После первой окатки производят вторую и третью. За три раза окатки в форме образуется гипсовая стенка толщиной в 2-5 сантиметров, что зависит от размера модели.

Отливка модели из черновых форм

Существуют два способа подготовки черновых форм перед отливкой из них моделей.

Первый способ заключается в том, что снятую форму хорошо насыщают водой, то-есть кладут ее в воду на 20-30 минут. Затем внутреннюю сторону вынутой из воды формы смачивают мыльной водой так, чтобы на форме не остались пузыри, и наливают в форму приготовленный гипсовый раствор.

Второй способ подготовки формы мало распространен, но для начинающих больше пригоден. Изготовленную форму 2-3 часа сушат, затем покрывают спиртовым лаком, после его высыхания смазывают смазкой и наливают в нее гипсовый раствор.

Второй способ достаточно проверен и хорошо себя оправдал.

Гипсовый раствор наливается в форму на самую высокую ее точку. Это делается для того, чтобы раствор равномерно стекал и заполнял все углубления, одновременно вытесняя из них воздух.

Если влить в форму сразу большое количество гипсового раствора, он может задержать выход воздуха из различных углублений формы. В этом случае образуются воздушные мешки, препятствующие заполнению формы гипсовым раствором, и отлитая модель окажется с браком.

Когда форма закрытая, состоящая из двух половинок, как, например, форма с вазы, то обе половинки ее смазывают смазкой, соединяют вместе, связывают крепко веревкой в двух-трех местах и вливают в форму сначала небольшое количество гипсового раствора. Форму повертывают во всех направлениях, для того чтобы налитый гипс мог покрыть всю форму тонким слоем. После первой окатки приготовляют вторую порцию гипсового раствора, вливают его в форму и производят повторную окатку. Так постепенно наращивают слои гипса, доводя его толщину до 2-5 сантиметров.

Расколотка формы

Часа через два, когда гипсовый раствор затвердеет в форме, приступают к выемке модели. Так как модель не всегда вынимается из формы, форму очень часто приходится расколачивать, то-есть разбивать на мелкие куски. Расколотку ведут различно. В одном случае скалывание материала формы производят с помощью зубила, стамески и молотка; в другом случае материал формы окалывают толстым ножом. В том и другом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить отлитую модель. Этому хорошо способствует цветная оплеска, которая предупреждает, что через 5 миллиметров находится модель.

Когда форма подготовлена по второму способу, расколотка производится очень легко. Если форма снята с мелких вещей, то до расколотки поверхность формы следует разделить на мелкие части - куски, не более одного сантиметра, надрезав по их кромкам полоски, бороздки ножом или другим инструментом. Оплеску следует также слегка надрезать и снимать отдельными кусочками.

После расколотки освобожденную модель исправляют. Если гипс недостаточно белый, модель протирают мелкосеянным мелом или зубным порошком.

Расчистка моделей

На моделях, отлитых из черновых форм, имеются некоторые дефекты: шероховатости, недостаточно резко выраженные морщины, складки, линии, мелкие раковины (впадины), которые требуют исправлений или, как говорят, расчистки.

Прежде всего мелкие раковины замазывают приготовленным гипсовым раствором. Затем с помощью металлического стека или ножа приступают к расчистке модели. Шероховатые места сглаживают наждачной или стеклянной шкуркой. Просушив изделие, для белизны его можно натереть зубным порошком с помощью кисточки.

Теперь познакомимся с изготовлением клеевых форм.

Изготовление клеевых форм

Из черновой формы редко удается получить несколько изделий, так как обычно при первой отливке она расколачивается.

В том случае, когда необходимо отлить несколько изделий, делают клеевую форму. Разберем более подробно изготовление клеевых форм с разных моделей.

Клеевые формы изготовляются различно и только с жестких моделей, сделанных из камня, металла и чаще всего гипса.

Для того чтобы сделать поверхности гипсовых моделей более гладкими и закрыть на них поры, их покрывают до формовки один-два раза спиртовым лаком.

Изготовление клеевой формы открытым способом . Нам необходимо изготовить клеевую форму с плоской модели, например с листа, наибольшая высота которого равна 30 миллиметрам. Сначала изготовляют гипсовую плиту такого размера, чтобы она была по ширине и длине больше модели на 50-70 миллиметров. Модель укрепляют на гипсовой плите, подмазывают трещины гипсом или глиной и покрывают спиртовым лаком. На расстоянии 1,5-2 сантиметров от модели устраивают барьерчик - бортик из деревянных планок, глины, гипса, жести. Высота его 40-45 миллиметров, то-есть на 10-15 миллиметров выше самой высокой части модели. Чтобы клей не протекал под барьерчик, места его примыкания к гипсовой плите, то-есть швы, промазывают с наружной стороны глиной, гипсом, а с внутренней стороны модель, барьерчик и плиту смазывают смазкой. Если на модели есть ажурный рисунок, то излишнюю смазку из него выбирают мягкой кисточкой.

Затем модель до краев барьерчика или несколько ниже заливают приготовленной и остуженной до 50-60 градусов клеевой массой. Более высокая температура клея нежелательна, так как она будет смывать смазку. После застывания клея, через 18-20 часов, барьерчик снимают, клеевую форму освобождают от модели и приступают к отливке изделий, предварительно смазывая форму смазкой.

При отливке изделий форму необходимо укладывать на гладкую и ровную поверхность. Если же под формой окажется какой-либо мусор, форма выгнется и отливка будет кривой. Для предохранения клеевой формы от прогибов и перекосов во время отливки ее лучше всего поместить в кожух - ящик, обычно изготовляемый из гипса. Кожух изготовляют следующим образом: ножом обрезают с наружной стороны острые кромки формы и на ее плоскости вырезают несколько небольших лунок-ямок глубиной 0,5 миллиметра, шириной 10-20 миллиметров. Ямки служат для образования замков на кожухе. Замки в дальнейшем необходимы для правильной установки форм в кожух. Затем надевают на модель форму, смазывают смазкой поверхность и края плиты, разводят гипс и обмазывают им форму толщиной слоя в 10 миллиметров.

Чтобы придать кожуху большую прочность, в несхватившийся гипс укладывают тонкие драницы, проволоку или смоченную в разведенном гипсе паклю и вторично обмазывают кожух разведенным гипсом. Гипс разравнивают, создавая толщину кожуха в 20-30 миллиметров. После схватывания гипса кожух снимают с клеевой формы, а клеевую форму снимают с модели.

Изготовленная форма пригодна для отливки изделий, но она может быстро разрушиться. Для предохранения клеевой формы от разрушения ее дубят. Для этого лицевую рабочую сторону формы посыпают тальком, слегка протирают всю рабочую сторону сухой мягкой кистью, удаляют излишки талька и промывают при помощи кисти охлажденным раствором квасцов. Скопившийся в углублении раствор квасцов выбирают с помощью сухой кисти или ватки.

Продубленную форму просушивают около часа и вторично пропитывают квасцами. После второй пропитки ее просушивают около 5-6 часов при легком проветривании. Необходимо помнить о том, что без присыпки тальком квасцы не впитаются в жирную поверхность формы. Тальк обезжиривает форму.

Кожух надо также подготовить, то-есть просушить и хорошо покрыть спиртовым лаком (лучше сначала проолифить, а затем покрыть лаком). Клеевая форма должна находиться только в сухом кожухе. Это необходимо потому, что от соприкосновения с влажной поверхностью кожуха она набухает, увеличивается в объеме, изменяет свою первоначальную форму и искажает тем самым отливку. Чтобы облегчить извлечение формы из кожуха, внутреннюю поверхность кожуха рекомендуется также посыпать тальком.

Таким образом изготовляются клеевые формы с плоских моделей. Изготовлять формы с высоких моделей таким способом, как с плоских моделей, нельзя. Стенки таких форм будут очень толсты и потребуют много клея. Поэтому их необходимо изготовлять закрытым способом.

Изготовление клеевой формы закрытым способом. Изготовление клеевых форм с высоких моделей производится другим способом. Если изготовлять форму, как указано выше, то в отдельных местах слой клея будет очень толстым. Толстая форма не эластична и не экономична. При отливке толстой формы может произойти поломка недостаточно окрепшего материала (изделия) и даже модели, с которой ее изготовляют. В связи с этим клеевая форма должна быть не тоньше 5 миллиметров и не толще 25 миллиметров; она должна быть тонкой, свободно выгибаться и не портить отливных изделий.

Например, необходимо изготовить форму с яблока. Для изготовления такой формы делают гипсовую плиту, чтобы она была больше основания яблока по всем сторонам на 50-70 миллиметров. Модель устанавливают на плиту и хорошо с ней скрепляют. Затем все покрывают спиртовым лаком. После этого модель обертывают в один слой газетной бумагой для предохранения ее от загрязнения глиной. Далее берут мягкую глину, придают ей форму куба или кирпича и нарезают ее с помощью нитки на пластины толщиной в 15-25 миллиметров, что зависит от размера модели. Для небольшой модели - 15 миллиметров, для большой - 25 миллиметров. Нарезанными глиняными пластинами обкладывают модель. При этом следят за тем, чтобы глина была хорошо разглажена.

Затем вокруг модели на плите в разных местах на расстоянии 5 миллиметров от глины сверлят лунки для устройства замков. Замки устраняют смещение кожуха с модели при заливке клея и одновременно служат метками, указывающими место расположения кожуха при его сборке. Лунки очищают от гипсовой стружки, затем края плиты с выбранными лунками смазывают смазкой.

Так как снять целый кожух с такой модели невозможно, его делают разъемным, состоящим из двух половинок, для чего в глину вставляют пластинки, и таким образом делят модель на две равные части. Затем глину смачивают водой. Потом пластинки смазывают смазкой и разводят гипсовый раствор. Гипсовый раствор намазывают на одну половину модели, изготовляя первую половину кожуха. Как первую, так и вторую половину надо хорошо армировать пенькой, проволокой, паклей.

Как только гипс схватится, пластинки вынимают, кромки первой половины кожуха хорошо выравнивают, устраивают на них лунки, смазывают их смазкой и изготовляют вторую половину кожуха. Толщина кожуха бывает разная. Для моделей средних размеров она не должна превышать 3 сантиметров. Более толстые кожухи неэкономичны, требуют много материала и тяжелы. Лучше всего делать тонкие кожухи, хорошо их армируя. Через 30-60 минут после изготовления второй половины кожух снимают с глины, а глину и бумагу удаляют с модели. Если теперь кожухом накрыть модель, то между моделью и внутренней стороной кожуха образуется пространство, полученное от снятого слоя глины. В полученное пространство наливают жидкий клей, который, застывая, образует клеевую форму. Для этого вверху кожуха на его середине просверливают отверстие диаметром 40-60 миллиметров для заливки клея. По краям кожуха над самыми высокими частями модели просверливают несколько отверстий меньшего диаметра - в 5-10 миллиметров. Они предназначены для выхода воздуха из кожуха при заливке в него клея. Если этого не сделать, воздух, скопившись под кожухом, не даст возможности клею залить модель и форма испортится. Кроме того, клей при застывании увеличивается в объеме (расширяется), его излишек выходит через эти отверстия, образуя в дальнейшем замки.

Отверстия сверлят на конус так, чтобы с внутренней стороны они были шире, а с наружной уже. Это позволяет легко снимать кожух с застывшего клея. Для заливки клеем больших моделей рекомендуется сверлить не одно, а два отверстия в разных местах. Через эти отверстия клей наливают одновременно.

Если вливать клей в одно отверстие, то, проходя большое пространство, он охладится в пути, не зальет всю модель, и это приведет к браку. Отверстия рекомендуется сверлить над гладкими местами модели. Это необходимо потому, что при наливании клея смазка часто смывается, клей пристает к модели и портит ее рельеф. Исправить повреждение на гладком месте легче, чем в местах с рельефным рисунком.

Просверлив все отверстия в кожухе, его внутреннюю сторону покрывают два раза спиртовым лаком; модель края плиты и внутреннюю сторону кожуха хорошо смазывают смазкой. Кожух дополнительно посыпают по смазке тальком и накрывают им модель так, чтобы замки попали на свои места. Чтобы клей при заливке не вытекал из швов, места соединения кожуха с плитой промазывают глиной или гипсом. Плиту привязывают к кожуху веревками или накладывают на кожух какой-либо тяжелый груз. Это делают для того, чтобы клей, расширяясь, при схватывании не поднял кожух, а, наоборот, давил на модель, заходил во все рельефные места, образуя тем самым на форме более четкий рисунок. Расплавленный клей наливают в кожух с помощью воронки объемом не менее 0,5 литра, которую изготовляют из кровельного железа, картона или глины. Воронку устанавливают на кожухе, а место соединения с наружной стороны промазывают глиной или гипсом. Внутреннюю сторону воронки смазывают смазкой и наливают клей.

Клей наливают через воронку, заполняя тем самым пустое пространство между моделью и кожухом. В тех случаях, когда через отверстия для воздуха начинает вытекать клей, их замазывают глиной. Клеем заливают воронку полностью. Высокий уровень клея в воронке повышает давление клея в форме, и на ее поверхности не будет пузырей и раковин, понижающих качество формы. После застывания клея кожух снимают с клеевой формы, а форму снимают с модели.

Так как снять форму с модели в целом виде невозможно, то ее режут с помощью острого ножа на две части. Резать желательно по шву кожуха. Затем клеевую форму обезжиривают, дубят, просушивают, покрывают кожух лаком - и она готова для отливки из нее изделий.

Форма, изготовленная закрытым способом, более долговечна, потому что клей становится более плотным и рисунок на ней образуется резче.

По указанному способу можно изготовить форму с любой объемной модели. В том случае, когда модель сложная, форму приходится резать не на две, а на три и более частей. Кожух же изготовляется чаще всего из двух частей.

Таким образом, мы познакомились с изготовлением клеевых форм с плоских и объемных моделей. Но как быть, когда нет клея, а нужно размножить, то-есть отлить несколько отливок с вылепленной и отлитой из черновой формы гипсовой модели? Оказывается, что, кроме клеевой формы, имеется так называемая кусковая, или гипсовая, форма. Таким образом, когда нет клея, но есть гипс, можно изготовить гипсовую форму.

Необходимо указать на то, что изготовление гипсовой формы много сложнее, чем клеевой, так как гипсовая, или кусковая, форма редко состоит из одного или двух кусков. Чаще всего она состоит из нескольких кусков.

Мы разберем изготовление кусковой формы на самых простых моделях. Необходимо указать, что кусковые формы делаются только с прочных моделей, изготовленных из гипса, камня, дерева, металла. Гипсовые и деревянные модели надо обязательно закрепить, то-есть покрыть два раза спиртовым лаком.

В данном случае мы расскажем об изготовлении самых простых кусковых форм. Например, у нас имеется модель яблока. С этой модели следует изготовить кусковую форму для отливки нескольких изделий.

Самая простая форма может состоять из двух кусков: первого и второго, или нижнего и верхнего. Прежде чем приступить к изготовлению формы, модель следует подготовить.

Гипсовую модель прежде всего покрывают один-два раза спиртовым лаком и, после высыхания лака, смазывают смазкой.

До формовки модель следует разделить по высоте на две части так, чтобы с них легко снимались половинки форм. Если половинки будут заклиниваться, из них нельзя будет вынуть отливки, не испортив формы. Затем модель надо положить в песок или обсыпать влажным песком так, чтобы из него выступала только одна половина модели, предназначенная для формовки.

Изготовление кусковых форм

После этого разводят гипсовый раствор и оплескивают им модель тонким слоем. На первый несхватившийся слой гипса наносят второй слой, хорошо заглаживая его. Толщина слоев гипса или стенок формы должна быть 20-25 миллиметров.

Как только нанесенный гипс схватится, а это случится через 40-60 минут, модель вынимают из формы, кромки формы выравнивают, то-есть обрезают ножом и сверлят на них две-три лунки. Лунки нужны для того, чтобы и другой кусок мог образовать в них замки.

Затем кусок хорошо обметают от крошек гипса с помощью кисти, ставят модель в форму, смазывают кромки формы и модель смазкой и приступают к закладке или изготовлению второго куска. Второй кусок закладывают так же, как и первый: то-есть, приготовляют гипсовый раствор, наносят его на модель тонким слоем, на тонкий слой наносят второй слой гипса. Как только гипс хорошо схватится, всю наружную поверхность формы обрезают и куски разнимают. Изготовленная форма пригодна для отливки полых изделий.

Перед отливкой внутренняя сторона двух кусков формы смазывается смазкой. Затем приготовляется порция гипсового раствора. Гипсом заполняют только одну половину формы и закрывают ее второй половиной, повертывая при этом в разные стороны. Раствор окатывает всю форму, покрывая ее стенки 15-20-миллиметровым слоем гипсового раствора.

Как только гипс схватится, форму разъединяют и вынимают отлитое изделие. Для прочности форму после отливки следует просушить, покрыть два-три раза спиртовым лаком.

Отливка изделий из форм производится так, как об этом говорилось выше. При отливке гипсовых изделий в клеевых формах отливок следует вынимать из формы не позднее 25-30 минут после заливки формы гипсом. Цементные изделия отливать в клеевых формах нельзя, а только в кусковых. Выдерживать отливок надо 3-5 дней.

Изготовление различных инструментов и приспособлений

Как мы уже говорили, для лепки необходимы различные инструменты и приспособления. Некоторые инструменты и приспособления легко могут сделать сами члены кружка «Умелые руки», такие, например, как стеки, подставки, мольберты и т. д.

Стеки . Деревянные стеки вырезают из сухой древесины при помощи острого ножа или стамески. Обработав стек ножом, его очищают наждачной бумагой или куском стекла. Для прочности стек хорошо пропитать олифой или любым растительным маслом, дав ему просохнуть после этого 2-3 дня.

Для срезания лишней глины и вырезки углубленных мест применяются стеки с металлическими наконечниками . Изготовляют деревянные черенки. Затем берут 2-3-миллиметровую медную или железную проволоку, режут ее на куски длиной в 10-15 сантиметров и придают ей нужную форму. На концах проволоки загибают крючки. Затем с каждой стороны деревянного черенка прорезают желобки, внизу которых шилом или гвоздем прокалывают отверстия. В эти отверстия вставляют крючки проволоки и скручивают их тонкой проволокой. Наконечники сплющивают при помощи молотка. На концах некоторых наконечников пропиливают напильником зубчики. С их помощью лучше срезается засохшая глина.

Стеков лучше сделать три-пять, разных размеров и формы.

Применяются при лепке и металлические стеки , которые можно сделать из медной, алюминиевой или железной проволоки с помощью молотка и напильника.

Металлический циркуль можно купить в магазине, а деревянный легко сделать самому. Обычно циркуль состоит из двух ножек с острыми концами, соединенными винтом. Изготовить циркуль не представляется особой трудности. Берут фанеру толщиной в 5 миллиметров, из которой вырезают планки, а лучше стругают толщиной в 1 сантиметр, шириной в 2-2,5 сантиметра две планки, длиной по 25-30 сантиметров и придают им форму иглы, то-есть вверху шире, а внизу уже. Планки складывают вместе, просверливают вверху отверстие, куда вставляют винт-барашек или тонкий болтик с гайкой. Если таких винтов нет, планки можно просто соединить обычным шурупом, который при ослаблении ножек подвертывают. На нижние концы ножек следует вставить тонкие гвозди или прибить железные наконечники из кровельного железа и жести; на рисунке (рис. 248 (5) показано устройство циркуля.

Циркули-пантографы бывают металлические и деревянные; те и другие продаются в магазинах, но могут быть легко изготовлены. Как самим сделать циркуль-пантограф, мы рассказали на страницах 132-134 .

Мерник изготовляется следующим образом: вырезают из жести или кровельного железа четыре полоски длиной 10 сантиметров, шириной 2-3 сантиметра. Из двух полосок делают скобки такого размера, чтобы они могли охватить направляющую. Скобки прибивают к двум ножкам и надевают на них направляющую, по которой они должны свободно передвигаться. Затем берут кусок дерева сечением 2-3 сантиметра, длиной 5 сантиметров, необходимого для изготовления движка. На движке вырезают паз сечением 2-3 сантиметра, то-есть такого размера, чтобы в него мог свободно входить штифт. Движок прибивают скобками к направляющей и вставляют в отверстие линейку. Собрав мерник, то-есть надев ножки и штифт, можно считать, что он готов для измерения. Ножки и штифт движутся по направляющей, и их приходится устанавливать в нужных местах неподвижно. Для их закрепления на одном месте надо ввернуть тонкие шурупы. Движок укрепляется двумя шурупами. Одним - сам движок, а другим - штифт, выдвигаемый и опускаемый на любую высоту (рис. 256).

Кисти можно купить, а можно и самим изготовить из конского волоса или щетины. Изготовляют их так: берут пучок волоса или щетины, выравнивают их концы и с одной стороны связывают в одном или в двух местах крепким шпагатом, после чего один конец обрезают, делают деревянную ручку с одним заостренным концом и насаживают на него связанный пучок волос или закрепляют его в металлическую обойму.

Спринцовку изготовляют так. Берут кусок металлической трубки длиной 30-40 сантиметров, с внутренним диаметром от 2 до 4 сантиметров. Ржавую внутри трубку необходимо прочистить, навернув на палку тряпку, смочить ее водой, посыпать наждачным порошком или мелкотолченным и просеянным кирпичом. Вставить ее и двигать по трубке. Очистив трубку, один конец ее заливают свинцом толщиной в 2-3 сантиметра или затыкают деревянной пробкой, в которых сверлят отверстие в 1-2 миллиметра. Затем делают поршень, то-есть берут деревянный или железный прут диаметром от 6 до 12 миллиметров (деревянный берут толще). Длина поршня на 5-10 сантиметров больше диаметра трубки. На одном конце его укрепляют деревянную муфточку диаметром на 5-6 миллиметров меньшего размера, чем внутренний диаметр трубки. Муфточку обматывают льном или тряпкой, но так, чтобы она туго входила в трубку. Обмотку смазывают машинным маслом, тавотом или вазелином. На другом конце прута делают ручку, и спринцовка считается готовой. Для плавности хода поршня на втором конце желательно вставить вторую пробку, сделав в ней отверстие по диаметру прута.

Черновая формовка в гипс

Рассмотрим процесс "черновой" формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.

"Черновой" называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.

В отличие от "чистовой" формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.

Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно - легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых - при необходимости доработать.

Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.

Безусловно, можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.

Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.

На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы "на два куска", то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, " кусков" или "раковин" .

Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратно разбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также "в расколотку".

Для начала нужно определиться, где пройдут границы двух частей формы.

Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.

Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.

Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.

Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.

В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.

При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ро в ной, без зазоров.

Далее начинается следующая стадия - непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно - за ним уже будет располагаться отливка.

Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.

Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.

Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.

Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.

Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему - 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.

Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.

Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.

Вариант определения пропорции между водой гипсом - гипс засыпается в воду до появления небольшого "островка". Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается "островок" при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать "на глазок".

Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.

Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших - традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант - закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну - в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.

Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.

Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.

Эта стадия называется "оплеск". Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.

Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх "оплеска" более густой слой. Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он "омолодится", то есть не сможет схватиться.

Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.

Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.

Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.

С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.

Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге "Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры" ("Искусство", 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса - следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.

Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.

На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.

А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.

Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.

Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы . Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то - в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.

Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он "омолаживается" и не может схватиться.

Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.

Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.

Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.

Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше - чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.

Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.

Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) - не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.

Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.

Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.

Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные "клинышки" - они понадобятся нам для раскрытия формы.

Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.

Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала... Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены:)

Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат "клинышки" из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера - небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные "клинышки" не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы - тогда этот стык конечно должен быть виден.

Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно - слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.

Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы - постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.

Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.

Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий - так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.

Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть неровности, даже минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая - можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.

Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.

Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.

Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.

Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.

Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.

В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.

При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.

Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.

Задача прикосновений кисточкой при мытье формы - поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.

Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.

Один из традиционных вариантов разделительного состава:

Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонким слоем покрывается растительным маслом либо вазелином.

Основной принцип при смазке формы любым составом - должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.

В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали "щелоком" (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.

Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке - обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.

Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.

Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.

После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы - это также уменьшает количество пузырей на отливке.

Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.

Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.

Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение - раскалывать, а не резать.

По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.

Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре - либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.

Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.

Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.

Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление "зарубленной" поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.

При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.

Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, "форматорам", это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить "зафлиндровать") своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет "нормально" и "гладенько", для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.

Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.

В этой связи можно привести такой случай...

В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько "под шафэ" (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.

Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.

Через некоторое время прибегает и спрашивает:

- "А где цилиндр?"

Какой цилиндр, - говорит форматор, - никакого цилиндра не было!

- Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?

Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.

Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!

Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! - так и не сознался форматор.

Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.

На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1: 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.

Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную "финишную" строительную шпаклевку.

Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки. И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора - это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей "шероховатостью", а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны. В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону - неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности. Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.

Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.

Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материалкопии .

Олег Торопыгин

P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу - Д. Бройдо "Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры", вышедшую в издательстве "Искусство" аж в 1937 году...

Статья ориентирована на начинающих скульпторов и формовщиков , если вам есть, что добавить, можете отправлять ваши ценные мысли по адресу - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.