Велогенератор обзор конструкций. Обзор генераторов электрического тока на велосипед: бутылочные, бесконтактные и динамо-втулки Вихревой генератор на велосипед своими руками

Велосезон уже начался, и многих велосипедистов стали посещать мысли о создании бортовой сети для велосипеда. Что бы на велосипедной прогулке можно было использовать фонарь, сигналы поворота, стоп сигналы или музыкальную систему и не только во время движения. А кроме того, нелишней была бы возможность зарядки телефона, смартфона или фотоаппарата. Вот одно из таких писем: «Здравствуйте. Предлагаю вам идею продукта для раздела авто-мото-вело (хотя он четко для вело, конечно). Это некое универсальное зарядное устройство для подзарядки аккумуляторов и питания световых элементов на велосипедах с электрогенераторами. Проблема в том, что во время стоянки весь свет гаснет, т.к. нет аккума. Данное устройство должно подключаться к динамке, уметь подзаряжать небольшой аккумулятор, отображать уровень его заряда, ну и конечно запитывать при движении световые приборы.»

Готового устройства у нас нет, но в этой статье мы расскажем, как на базе модулей Мастер Кит можно создать бортовую сеть для велосипеда.

В качестве источника берем обычный велосипедный генератор «бутылочного» типа, например, такой , как более универсальный:

Для минимальной бортовой сети нам понадобится три модуля. Это BM037 , PW810 и NT800 .

BM037 представляет из себя импульсный понижающий DC/DC преобразователь. В схеме он будет использоваться в качестве выпрямителя для преобразования переменного напряжения простого велосипедного генератора, «бутылочного» типа, в постоянное напряжение. При необходимости, вместо данного модуля можно использовать диодный выпрямитель с электролитическим конденсатором большой емкости.

PW810 представляет из себя импульсный универсальный DC/DC преобразователь. Модуль способен как уменьшать, так и повышать входное напряжение. Так как генератор при движении имеет нестабильное выходное напряжение, оно сильно зависит от скорости движения, с помощью этого преобразователя мы получим стабильное напряжение бортовой сети.

При использовании двух этих устройств мы сможем получить стабильное выходное напряжение от 5В до 12В. Необходимое напряжение устанавливается с помощью регулятора на модуле PW810. Но при таком включении при остановки в бортовой сети будет пропадать вырабатываемое напряжение генератором. Что бы этого не происходило необходимо дополнить схему аккумулятором NT800. Такое включение позволит пользовать бортовой сетью при остановках и увеличит мощность системы, что позволит подключать большее количество устройств. А в процессе движения на велосипеде будет происходить процесс зарядки аккумулятора.

Кроме того, в статье написано: Вместо NT800 можно использовать любой имеющийся у вас под рукой аккумулятор с рабочим напряжением 3,7В, 6В или 12В.

Схему подключения модулей можно увидеть на рисунке:

Она получилась не сложной. Ее сможет повторить любой человек, даже незнакомый с электроникой. Настройка схемы тоже не вызывает ни какой сложности. Подключите лабораторный источник питания вместо генератора или раскрутите колесо, на котором установлен генератор. Теперь, с помощью регулятора напряжения на модуле BM037 необходимо ограничить максимальное выходное напряжение до 26В. С помощью регулятора напряжения на модуле PW810 необходимо выставить выходное напряжение используемого аккумулятора, в нашем случае 13,8В. Теперь выведите кабель с аккумулятора на необходимые розетки, например типа автомобильного прикуривателя, и используйте любые любимые гаджеты не переживая, что они разрядятся в самый неподходящий момент.

Если вам необходимо иметь в бортовой сети не стандартное напряжение, ниже 12В, например 5В или 2,4В. Для этого можно подключить к клеммам аккумулятора понижающий DC/DC преобразователь PW841 :

Данный преобразователь оснащен двумя дисплеями верхний для отображения выходного напряжения, нижний для отображения потребляемого тока. Это позволит вам контролировать состояние и потребляемый ток подключенных устройств.

При желании, аккумулятор можно оснастить модулем контроля заряда MP606 :

Модуль подключается параллельно клеммам аккумулятора. Несмотря на то, что модуль имеет очень низкое энергопотребление, всего 10 мА, при длительных стоянках рекомендуется предусмотреть его отключение. Данный модуль так же может пригодиться в любой другой технике, где используется аккумулятор, например скутер, автомобиль и т.п.

Тогда финальный вариант будет выглядеть согласно схеме:

Приветствую, мозгочины ! Самоделка данного мозгоруководства имеет великолепное свойство — она позволяет совместить приятное с полезным, а именно, занимаясь спортом еще и генерировать электричество.

Основа самоделки – велосипед сопряженный с двигателем, который и будет переводить ваши калории в электрический ток. А если подробнее, то вращение педалей передается на заднее колесо, которое соответственно вращает вал двигателя, вследствие этого в обмотках двигателя возникает электрический ток, который через контроллер заряда поступает на подключенный аккумулятор и «консервируется» там. К аккумулятору подключен инвертор, имеющий два выхода-розетки и два USB-выхода. Для управления и контроля всей электроники используется микроконтроллер Arduino, включающий/отключающий контроллер заряда и инвертор, а также отображающий посредством ЖК-дисплея параметры с датчиков.

Материалы и компоненты:

Велосипедная рама с задним колесом
Пиломатериалы и болты (для подставки)
Велосипедный стенд для тренировок
Мотор 24В
Ремень от системы охлаждения
Шкив для ремня
Аккумулятор 12В
Зарядное устройство DC-DC
Инвертор DC-AC с USB-выходами и розетками
Arduino (я использовал Leonardo, но и другие сгодятся)
МОП-транзистор (полевой транзистор с изолированным затвором)
Светодиод и фотодиод
Датчик с эффектом Холла
ЖК-экран
Тумблер «On/Off»
Реле, регулятор напряжения 5В, диод, кнопки и резисторы

Шаг 1: Подставка

Для начала сооружаем подставку передней вилки из куска фанеры 60х180см, брусков 5х10см и шпильки с гайками. Я сделал ее потому, что велосипед мне достался без переднего колеса и пришлось придумывать как его зафиксировать. Подставка поделки получилась функциональная и выдерживает напор даже самых рьяных «гонщиков».

Для заднего колеса тоже можно сделать какую-либо стойку, но я пришел к выводу, что велосипедный стенд наиболее подходящий вариант. Просто нужно снять дополнительную нагрузку на колесо, какая иногда бывает на этих стендах, так как для генерации она только помешает.

В качестве генератора можно взять 24-х вольтовый мотор от мотороллера, который заставим не «кушать» электричество, а вырабатывать его. С обода заднего колеса снимаем покрышку с камерой и надеваем ремень от системы охлаждения , от ее же берем шкив , который соответственно устанавливаем на вал мотора. После того надеваем ремень на шкив и натягиваем его, затем закрепляем мотор в данном положении на фанерном основании.

Конструкция стенда такова, что имеет возможность подстройки, и данная опция позволяет натягивать ремень, а также вынимать велосипед при необходимости.

Шаг 2: От генератора к аккумулятору

В качестве «накопителя» можно использовать почти любую аккумуляторную батарею, я к примеру, взял 12В свинцово-кислотный аккумулятор, потому что он был под рукой. Но в любом случае нужно знать технические характеристики и условия эксплуатации выбранного аккумулятора для правильного заряда/разряда, которые можно узнать из тех.паспорта. В моем случае аккумулятор не «любит» когда напряжение повышается больше 14В, и силу тока не выше 5.4А.

Полный разряд, а также перегрузка аккумулятора может повредить его или снизить срок службы, поэтому в мозгоцепь установлен тумблер «On/Off» который предотвращает утечки тока под фантомными нагрузками, а еще установлен микроконтроллер Arduino, отображающий состояние цепи.

Естественно, что нельзя напрямую подключить аккумулятор к клеммам мотора, это попросту «убьет» аккумулятор, поэтому между ними устанавливаем контроллер заряда , который будет подавать на аккумулятор электричество тех силы тока и напряжения, которые ему требуются. Сам контроллер будет включаться при начале кручения педалей самоделки , а 3-х секундное удержание кнопки пуска контроллера проверит состояние аккумулятора, и если ему требуется зарядка, то она начнется. При остановке кручения педалей контроллер выключается.

При покупке контроллера заряда главное подобрать нужные характеристики, то есть, чтобы он работал в тех же диапазонах, что и генератор с аккумулятором. Так для моей мозгоподелки нужен контроллер, который может принимать входное напряжение до 24В и обеспечивать 14В с силой тока не более 5.4А. В основном контроллеры имеют возможность настройки параметров, поэтому я просто выставил на нем силу тока в 5А, как и требуется для моего мозгоаккумулятора.

Шаг 3: Инвертор

Просто подключить для зарядки свои гаджеты к аккумулятору нельзя, так как для этого требуются тоже определенные напряжение и сила тока, поэтому к аккумуляторы подключаем инвертор , выдающий через свои розетки и USB-выходы электричество с нужными для зарядки параметрами.

Инвертор для поделки следует покупать в соответствии с параметрами аккумулятора и рассчитанной мощностью. Так аккумулятор выдает 12В, мощность для зарядки телефона примерно 5Вт, а ноутбука 45-60Вт. Я подобрал инвертор с мощностью 400Вт, 2-мя розетками и 2-мя USB-выходами, хотя не планирую одновременно заряжать гаджетов на 400Вт.

Инвертор можно не устанавливать если вы планируете заряжать только телефон или другие USB-устройства. Тогда нужно лишь понизить напряжение от аккумулятора до 5В и «вывести» его через USB-шнур. При данном способе электричество лишний раз не преобразуется из постоянного в переменное, а затем из переменного в постоянное, но многие все же склонны доверять инвертору, чем импровизированному USB-порту.

Сам инвертор подключается просто: положительный вход инвертора к положительной клемме аккумулятора, отрицательный мозговход к отрицательной клемме. Да и работает все просто: мотор заряжает аккумулятор через контроллер заряда, аккумулятор «питает» инвертор, а тот заряжает подключенные гаджеты.

Шаг 4: Arduino и заряд батареи

Ранее уже было сказано, что для того чтобы началась зарядка аккумулятора нужно удерживать кнопку пуска контроллера заряда в течение 3-х секунд. Это немного не удобно, особенно хлопотно объяснять порядок включения самоделки другим людям. Поэтому «взломаем» контроллер заряда и добьемся того, чтобы простое нажатие кнопки запускало всю систему и можно было просто крутить педали.

Контроллер заряда это «волшебная» коробочка, к одной стороне которой подходят положительный и отрицательные контакты от аккумулятора, а с другой подводятся провода от мотора. Все что находится «между этими сторонами» выходит за рамки этого мозгоруководства , но все же эту коробочку придется вскрыть и прикоснуться к «магии».

Кнопки подключены к схеме 5-дорожечным кабелем, и когда одна из кнопок нажата, то сигнал с пятой дорожки через эту кнопку переходит по подключенной к ней дорожки на плату. Меняем этот 5-дорожечный кабель на связку пяти обычных проводов, то есть, выпаиваем кабель и припаиваем пять проводов, на другой конец которых устанавливаем разъем через который подключим макетную плату. На этой макетной плате размещаем 4 кнопки, которыми пока не подключен микроконтроллер, будем управлять контроллером заряда.

ВАЖНО!!! Если вы решите, так же как я, оставить плату контроллера без корпуса, то обязательно организуйте теплоотвод, так как при «интенсивной» езде контроллер сильно греется.

Чтобы «научить» Arduino нажимать кнопку пуска необходимо использовать мозгореле , которое будет по сигналу микроконтроллера выдерживать 3-х секундное «нажатие» и включать контроллер. И хотя многие реле имеют встроенные диоды для защиты, я все же рекомендую установить дополнительный, чтобы избежать обратной утечки тока к контактам Arduino.

Возникает вопрос: когда Arduino должен подавать сигнала запуска? Ответ очевиден – при начале кручения педалей, иначе запускать контроллер нет смысла. Контроллер заряда не будет «заряжать» уже полную батарею, но можно лишний раз не проверять уровень заряда вручную, а переложить эту обязанность на микроконтроллер, то есть заставить его отслеживать параметры напряжения и силы тока. Для этого можно задействовать аналоговые входы Arduino, вот только они работают в пределах от 0 до 5В, в то время на клеммах батареи 11-14В, а выходах мотора от 0 до 24В, поэтому применим делители напряжения. При подключении аккумулятора для деления напряжения берем один резистор 1кОм, и второй, идущий на заземление, 2.2кОм. Тогда при максимальном напряжении 14В от аккумулятора на втором резисторе, с которого будет считываться происходить считывание, будет около 4.4В (подробнее в статье о делителях). При подключении мотора используем в делителе напряжения резисторы 1кОм и 4.7кОм, тогда при 24В от генератора Arduino будет считывать как 4.2В. Все эти измерения в коде для Arduino легко конвертировать в действительные значения.

Чтобы исключить перезарядку аккумулятора самоделки напряжение на его клеммах должно быть меньше 14В, а вот для генератора параметры более гибкие – если велосипедист «вырабатывает» напряжение достаточное для включения контроллера, то контроллер может заряжать батарею. В итоге, параметры напряжения будут таковы: от генератора больше 5В, а для аккумулятора менее 14В.

Сам микроконтроллер будет включаться через «кнопку» или что-либо подобное, так как постоянно держать его включенным не резонно. И «запитывать» его лучше не от сменной батарейки 9В, а от 12В-го аккумулятора. Для этого подключаем микроконтроллер через разъем и регулятор напряжения 5В к аккумулятору, хотя Arduino и поддерживает напряжение питания 12В. Кстати от этих 5В можно запитать еще какую-либо электронику, а не использовать для этого 5В-й пин на Arduino. Регулятор обязательно размещаем на радиаторе, так как при работе он сильно греется.

Пример кода:

// complete code at the end of this Instructable

int motor = A0; //motor/generator pin on the Arduino

int batt = A1; //12V battery pin

int cc = 8; //charge controller pin

int wait = 500; //delay in milliseconds

float afactor = 1023.0; //Arduino’s analog read max value

float motorV, battV; //motor voltage and battery voltage

boolean hasBeenOn = false; //to remember if the charge controller has been turned on

pinMode(motor, INPUT);

pinMode(batt, INPUT);

pinMode(cc, OUTPUT);

motorV = getmotorV(); //motovr/generator output voltage

if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) { //if our DC motor gives out more than 1V, we say it’s on

digitalWrite(cc, HIGH); //the cc pin is connected to a relay

//that acts as the «Start» button for the charge controller

delay(3500); //our charge controller requires the start button to be held for 3 seconds

digitalWrite(cc, LOW); //electrically releasing the start button

hasBeenOn = true; //the charge controller should be charging the battery now

delay(wait); //we want our Arduino to wait so not to check every few millisec

else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){

delay(wait); //again, we don’t want the Arduino to check every few millisec

hasBeenOn = false; //the person is no longer biking

//we wrote separate functions so we could organize our code

float getmotorV(){

return (float(analogRead(motor)) / afactor * 5.0); //the motor gives out about a max of 5V

float getbattV(){

return (float(analogRead(batt)) / afactor * 14.0); //the battery technically is~13.5V

Шаг 5: Arduino и инвертор

Держать постоянно подключенным инвертор к аккумулятору не выгодно по нескольким причинам. Во-первых, фантомная нагрузка разряжает мозгоаккумулятор , а во-вторых, нужно сделать «защиту» от хитрецов желающих подзарядить гаджет, но не желающих покрутить для этого педалей. Поэтому снова задействуем Arduino, который будет включать/выключать инвертор и тем самым контролировать выходы для зарядки, не полагаясь на честность и технические знания пользователей.

Интегрировать инвертор и Arduino как ключ для него, с помощью МОП-транзистора . Это по сути обычный транзистор, но требующий малые отпирающие токи, при больших проходящих (но запирающее напряжение должно быть больше чем у обычных транзисторов, хотя для Arduino это не проблема) .
МОП-транзистор включаем в цепь так, чтобы отрицательный выход инвертора был соединен с коллектором, отрицательный выход аккумулятора с эмиттером, а выход Arduino с базой. Когда все требуемые параметры совпадают (такие как продолжительность езды, подаваемое напряжение и т.д.) Arduino подает сигнал на транзистор и тот открывается, позволяя течь току от аккумулятора к инвертору; если Arduino прерывает сигнал, то транзистор запирается, прерывая цепь, и инвертор отключается.

Замечу, что при прохождении больших токов через транзистор поделки он сильно греется, поэтому, так же как и на регулятор напряжения, установка радиатора на транзистор обязательна!

Пример кода:

//the bolded code

int mosfet = 7; // used to turn on the inverter

unsigned long timeOn, timecheck; // for time checking

if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {
timeOn = millis();

inverterControl();

// the separate function

void inverterControl() {

battV = getbattV(); //check the battery voltage

timecheck = millis() — timeOn; //check how long the user has been biking

/* We want the user to have biked for a certain amount of time

before allowing the user to charge the user’s electronics.

We also need to be sure that the battery isn’t undercharged.

if (hasBeenOn && (battV > 10.0) && (timecheck > 5000) && !mosfetOn) {

digitalWrite(mosfet, HIGH); //the inverter is on when the Arduino turns on the MOSFET

mosfetOn = true;

else if ((battV <= 10.0)) { //turns off inverter if the battery is too low

digitalWrite(mosfet, LOW);

mosfetOn = false;

else if(timecheck <5000) { //turns off if the user stopped/hasn’t biked long enough

digitalWrite(mosfet, LOW);

mosfetOn = false;

Шаг 6: Arduino и обратная информация

В качестве обратной связи во время тренировки можно взять значения частоты вращения заднего колеса, то есть «велосипедист» будет не только заряжать аккумулятор, но и получать информацию об интенсивности своей тренировки. Чтобы считать обороты заднего колеса можно использовать оптический датчик и датчик Холла.

Оптический датчик

В своей мозгоподелке я пошел путем установки оптического датчика для считывания числа оборотов заднего колеса, и сделал этот сенсор из попавшихся по руку деталей. Суть проста: к ободу колеса прикреплен непрозрачный объект, здесь тонкий крашеный пластик, который при вращении периодически прерывает луч светодиод-фотодиод. Сами фотодиод и светодиод установлены в куске пенопласта с выбранной полостью, в которой вращается колесо (см. фото). Из-за податливости пенопласта в нем легко разместить и настроить систему светодиод-фотодиод, а именно разместить их на одной линии, это важно, так как фотодиоды очень чувствительны к углу падающего луча. В итоге, пластик при вращении должен не мешать самому вращению обода, и прерывать луч.

Схема подключения диодов тоже проста: на оба диода подается от микроконтроллера 5В, но в цепи светодиода обязательно установить резистор, так как светодиод обладает низким сопротивлением и значит ток, текущий по нему будет большим и светодиод попросту перегорит. Поэтому последовательно со светодиодом монтируем резистор 1кОм, и тогда ток по светодиоду будет течь примерно 5мА. Принцип работы фотодиода противоположен работы светодиода, то есть свет используется для получения напряжения, а не наоборот. И, следовательно, в цепи фотодиод нужно устанавливать в обратном направлении, чем светодиод. Напряжение, создаваемое фотодиодом, измеряется на резисторе подключенного после фотодиода, и величина напряжения не важна, потому что нам важно лишь прерывание луча от светодиода. Номинал резистора после фотодиода нужно подобрать таким, чтобы даже при попадании на фотодиод света от ламп освещения, напряжение будет равно 0. Путем мозгоопытов я подобрал резистор 47кОм, и при блокировке луча светодиода напряжение равно 0, а при попадании луча на фотодиод напряжение вырабатывается достаточное для считывания. Таким образом, при нулевом значении напряжения Arduino понимает, что колесо совершило одно вращение.

Датчик Холла

Чтобы считать значение оборотов колеса поделки можно использовать и датчик Холла , который реагирует на изменение магнитного поля попадающего на него. Значит, чтобы считывать обороты этим способом, можно разместить на ободе магнит, а датчик Холла установить примерно также как и светодиод из предыдущего способа. Принцип работы датчика Холла в том, что он вырабатывает напряжение пропорциональное приложенному к нему магнитному полю, то есть каждый раз когда магнит проходит рядом с датчиком Arduino считывает изменение напряжения.

Пример кода:

//the complete code can be found at the end of this Instructable
//the bolded code is what we add to the code from above

int pdiode = A3; // photodiode for rpm

int photodiode;

int cycle = 0;

int numCycle = 20; // for averaging use

float t0 = 0.0;

float t1;

pinMode(pdiode, INPUT);

if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {

cycle = 0;

t0 = float (millis());

getRpm();

void inverterControl() {

else if(timecheck <5000) {

cycle = 0; //this is a safety since arduino can’t run multiple threads

t0 = float (millis());

void getRpm() {

//may want to consider an if else/boolean that makes sure increasing cycle only when biking

if (t0 == 0.0) { //safety for if the arduino just started and t0 hasn’t been set yet

t0 = float (millis());

photodiode = analogRead(pdiode);

if (((photodiode != 0) && (analogRead(pdiode) == 0)) || ((photodiode == 0) && (analogRead(pdiode) != 0))) {

cycle++;

t1 = float(millis());

if (cycle > numCycle) {

rpm = (float(cycle)) / (t1 — t0)* 1000.0 * 60.0; //conversion to rotations per minute

cycle = 0;

t0 = float (millis());

Шаг 7: Arduino и датчик силы тока

Контроллер заряда нашей самоделки отображает силу тока идущей от аккумулятора, но можно использовать еще силу тока в качестве индикатора интенсивности тренировки. И для этих целей будем использовать эффект Холла упомянутого в предыдущем шаге, то есть пропуская ток от контроллера заряда через специальный датчик с эффектом Холла , который вырабатывает напряжение пропорциональное магнитному полю, создаваемое проходящим током, можно косвенно измерить силу тока идущего на батарею. Для обработки полученных значений, к сожалению, нет конкретных таблиц соотношений вырабатываемых напряжений и токов, но эту мозгозадачку можно решить пропусканием через датчик известных токов и замера вырабатываемого датчиком напряжения. По полученным таким образом данным и выводится соотношения напряжения и тока.

Этот ток может быть преобразован в другую статистику — энергии подаваемой на аккумулятор и общей выработанной энергии. То есть сравнивая энергию идущую на аккумулятор и энергию потребляемую для зарядки подключенных устройств, можно определить нужна ли зарядка аккумулятора, в случае если подключенные устройства расходуют боле энергии, чем может выдать аккумулятор.

Пример кода:

/the complete code can be found at the end of this Instructable

//the bolded code is what we add to the code from above

int hall = A2; //for current sensing

float Wh = 0; //for recording the watt-hours generated since Arduino has been on

pinMode(hall, INPUT);

else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){

getCurrent();

void getCurrent(){ //the current going into the battery

current = (float(analogRead(hall))-514.5)/26.5; //equation for current from experimental plot

Wh = Wh + float(wait)/3600.0*current*13.0; // calculation for watt-hour

//assume 13V charge controller output into battery

Шаг 8: ЖК-дисплей

Существует много вариантов вывода информации используя Arduino и ЖК-дисплей. Выбранный мной экран имеет 2 строки с 16-ю символами в каждой, 4 кнопки направления, кнопка «выбор» и кнопка «сброс». Для упрощения кодирования я использовал в коде лишь кнопки направлений, сам код довольно «сырой» с примерными значениями для многих параметров. Если вы владеете С++, то можете написать свой более профессиональный мозгокод . Я хотел чтобы «велосипедист» имел сохраненную статистику о лучшем времени одного заезда, общей дистанции, общего количества Ватт/часов с начала эксплуатации поделки . Во время заезда я планировал отображать на дисплее время заезда, скорость в км/ч, сгенерированную мощность и энергию в Ватт/часах выработанную за заезд. Если вы впервые сталкиваетесь с использованием ЖК-дисплея в своей самоделке , то полезно ознакомится вот с этим .

Рассчитать необходимые данные не трудно: для получения частоты вращения и км/с нужно разделить количество оборотов колеса на время, потраченное для совершения этого количества оборотов колеса, и перевести в соответствующие единицы измерения. Измерив радиус заднего колеса, он равен 28см, получаем длину окружности 175.929см или 0.00175929км. Далее по формуле «скорость*время=расстояние» получаем пройденное расстояние. По формуле «сила тока*напряжение» рассчитываем мощность, а для получения значения энергии с помощью суммы Риманна умножили мгновенную мощность на прошедшее время (0.5с) и прибавили каждые полсекунды вращения педалей.
Относительно меню, я проиндексировал каждое отображение и использовал фиктивную переменную для перемещения по отображениям.

Что касается меню, индексируется каждый экран и используется фиктивная переменная подсчета, чтобы перемещаться по экранам. «Вверх» и «вниз» будет повышать или понижать фиктивную переменную, «Влево» ведет на меню более высшего уровня, а «Вправо» ведет в подменю.

Схема меню:

Главное Меню
> Лучшее время
>> Показать значение
> Общее расстояние
>> Показать значение
> Сгенерированная мощность
>> Показать значение
> О
>> Любая информация о велосипеде.
//Полный код можно найти в конце этого мозгоруководства

//the bolded code is what we add to the code from above

// include the library code:

#include

#include < Adafruit_MCP23017.h>

#include< Adafruit_RGBLCDShield.h>

//This portion is taking word for word from Adafruit’s tutorial, which we linked above

// The shield uses the I2C SCL and SDA pins. On classic Arduinos
// this is Analog 4 and 5 so you can’t use those for analogRead() anymore

// However, you can connect other I2C sensors to the I2C bus and share

// the I2C bus. Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();

// These #defines make it easy to set the backlight color

#define RED 0x1

#define YELLOW 0x3

#define GREEN 0x2

#define TEAL 0x6

#define BLUE 0x4

#define VIOLET 0x5

#define WHITE 0x7

//here starts the part we coded

int ptr = 0; // menu pointer

int mins, secs, kmh;

//long term storage variables

int timeAddress = 0;

int distanceAddress = 1;

int powerAddress = 2;

byte timeValue, distanceValue, powerValue;

boolean isHome = true;

lcd.begin(16, 2);

lcd.print(«Hello, world!»);

lcd.setBacklight(WHITE);

timeValue = EEPROM.read(timeAddress);

distanceValue = EEPROM.read(distanceAddress);

powerValue = EEPROM.read(powerAddress);

root(); //set display to root menu

uint8_t i=0; // we put this in because the tutorial included it (not exactly sure what it’s for)

menuFunction(); //see if button is pressed

if (motorV > 1.0 && !hasBeenOn) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(«Warming up…»);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(«Keep pedaling. «);

lcd.setBacklight(GREEN);

digitalWrite(cc, HIGH); //press start on charge controller

lcd.setBacklight(YELLOW);

delay(3500); //press start for 3.5 seconds

digitalWrite(cc, LOW); //stop pressing start

//battery should now be charging

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

hasBeenOn = true;

lcd.print(«Charging battery»);

lcd.setBacklight(RED);

lcd.setCursor(3, 1);

timeOn = millis();

//time of how long person has been pedaling

lcd.print((millis()-timeOn)/1000);

isHome = false;

else if(motorV > 1.0 && hasBeenOn){

secs = int((millis()-timeOn)/1000);

mins = int(secs/60);

secs = int(secs%60); //this could also be written as a separate function

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(mins);

lcd.setCursor(2, 0);

// print the number of seconds since start biking

lcd.print(«:»);

lcd.setCursor(3, 0);

lcd.print(secs);

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print(rpm);

lcd.setCursor(13,1);

lcd.print(«RPM»);

isHome = false;

getCurrent(); //this prints W, Wh

getkmh(); //this prints km/h

if (timeValue > (millis()-timeOn/1000/60)){

timeValue = int(millis()-timeOn/1000/60);

EEPROM.write(timeAddress, timeValue);

root();

void getkmh() {

kmh = rpm*60.0*revolution;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(kmh);

lcd.setCursor(2,1);

lcd.print(«km/h «);

void getCurrent(){

current = (float(analogRead(hall))-514.5)/26.5;

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print(int (current*13));

lcd.setCursor(8,0);

lcd.print(«W»);

Wh = Wh + float(wait)/3600.0*current*13.0;

lcd.setCursor(10,0);

lcd.print(Wh);

lcd.setCursor(13,0);

lcd.print(«Wh»);

void menuFunction() {

delay(200);

uint8_t buttons = lcd.readButtons();

if (buttons) {

if (buttons & BUTTON_UP) {

scrollUp(ptr);

if (buttons & BUTTON_DOWN) {

if(ptr >0){

scrollDown(ptr);

if (buttons & BUTTON_LEFT) {

if(ptr >=1 && ptr <=4){

root();

else if(ptr >= 5){

menu();

if (buttons & BUTTON_RIGHT) {

scrollRight();

void menu() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«MENU (scroll V)»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Top times»);

ptr = 1;

void root() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Bike to Charge!»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Menu (Right >)»);

ptr = 0;

isHome = true;

void scrollRight() {

Serial.println(ptr);

if(ptr == 0){

menu();

else if(ptr == 1){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Top time»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(timeValue); // RECALL NUMBER!!! TOP TIME

lcd.setCursor(13,1);

lcd.print(«min»);

ptr = 5;

else if(ptr == 2){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Total distance»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(distanceValue); // RECALL NUMBER!!! TOTAL DISTANCE

lcd.setCursor(14,1);

lcd.print(«mi»);

ptr = 6;

else if(ptr == 3){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Total energy»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(powerValue); // RECALL NUMBER!!! TOTAL WATTHOURS

lcd.setCursor(15,1);

lcd.print(«J»);

ptr = 7;

else if(ptr == 4){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Scroll down to «);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«read more!!! (V)»); // RECALL NUMBER!!! TOTAL WATTHOURS

ptr = 8;

void scrollDown(int i){

Serial.println(i);

if (i == 1){

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Total distance «);

ptr = 2;

else if (i == 2){

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Total energy «);

ptr = 3;

else if (i == 3){

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«About! «);

ptr = 4;

else if (i == 8){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Electronics bike»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«worked on by: «);

ptr = 9;

else if (i == 9){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«A. McKay ’13»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«J. Wong ’15»);

ptr = 10;

else if (i == 10){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«A.Karapetrova’15»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«S. Walecka ’15»);

ptr = 11;

else if (i == 11){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«S. Li ’17»);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«N. Sandford ’17»);

ptr = 12;

else if (i == 12){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«For His Majesty «);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Dwight Whitaker «);

ptr = 13;

else if (i == 13){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Phys 128 «);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Pomona College «);

ptr = 14;

else if (i == 14){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Paid for by the «);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«SIO and Dept of «);

ptr = 15;

else if (i == 15){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(«Physics and «);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(«Astronomy. «);

ptr = 16;

void scrollUp(int i){

if (i ==2){

menu();

if (i>2){

scrollDown(i-2);

Шаг 9: Общая схема и код

95% нашей цепи собрано на монтажной плате, а датчики и другие электронные компоненты подключены через штырьковые разъемы, что очень удобно. Полный код прикреплен файлом или выложен

Окончательным шагом мозгопроектом является «окультуривание» поделки, то есть придание ей завершенного вида.

Просто аккуратно собираем провода в жгуты и скрываем их в коробе в передней части стенда. Провода, идущие к задней части, скрываем половинкой ПВХ-трубы, которую затем крепим к основанию. Аккумулятор также скрываем – помещаем в коробку, на руль монтируем пластиковый стенд для книги или телефона, на него же крепим ЖК-дисплей. Тумблер из Шага 2, который защищает от фантомных нагрузок, изолируем и крепим на ручке руля.

И в качестве финального аккорда, окрашиваем самоделку в любой выбранный цвет (не закрашивая, конечно, электронику и движущиеся элементы).

Идеи для улучшения поделки :
Радиатор для контроллера заряда
Защита от воздействий окружающей среды (чтобы использовать самоделку и на улице)
Установка датчика Холла для считывания оборотов колеса
Более функциональный стенд для книг, держатель чашки
Расширенное и более удобное меню
Более продвинутый код

Итак, мозго -вело-генератор готов, надеюсь было полезно!

Я совсем недавно купил велосипед для езды на работу, да и вообще, чтобы кататься и получать удовольствие от велосипедных прогулок. Для безопасности я включаю передние и задние фонари, чтобы участники дорожного движения меня лучше замечали. Мои светодиодные фонари работаю от двух пальчиковых батареек «АА». И заряда хватает всего на 4 часа езды. Собственно, это и натолкнуло меня задуматься о приобретении велосипедного генератора, который смог бы питать все фонари.
Я ничего не нашел в магазинах. Все фонари предлагают с питание от батареек. Тогда я решил сделать генератор для велосипеда сам, из того что под руку попадётся так сказать...

Что понадобиться ещё для генератора?

• - Шаговый двигатель от принтера или другой техники.
• - 8 штук диодов, любых, на ток 0,5 -
• - Регулятор напряжения LM317 –
• - Радиатор для LM317 -
• - Макетная плата -
• - Переключатель –
• - Корпус для регулятора -
• - Провода.
• - Крепление от крыла.
• - Колесико от машинки.

Схема регулятора с выпрямителем

Сборка генератора

Крепление регулятора

Проверка работы генератора

Провода от регулятора я подвел к переднему фонарю. Подключил параллельно элементам питания. В итоге, когда велосипед стоит фонарь светит от батареек. А когда велосипед едет – фонарь светит от генератора, а элементы немного заряжаются. В идеале конечно нужно использовать аккумуляторы, но пальчиковые аккумуляторы напряжением 1,2 вольта, фонарь будет гореть тускло. А принципе батарейки можно вообще выкинуть, и фара будет гореть только в движении. В общем кто как хочет.

При использовании обычных «динамок» для велосипеда всегда возникает вопрос их долговечности. Ведь в таком устройстве вращается ротор, вследствие чего в подшипниках (или втулках) возникает трение, которое впоследствии разрушает генератор. Также лишняя сила трения приводит к потере энергии, то есть велосипед катиться уже не так далеко и нужно прикладывать больше усилий, чтобы его разогнать.

Выходом из этой ситуации может стать использование бесконтактного генератора. В таком устройстве нет вращающихся деталей, и оно может работать практически вечно. Как правило, роль ротора выполняет само колесо велосипеда, ну а статор крепится к раме или вилке. Стоимость таких генераторов довольно велика, поэтому есть смысл попробовать создать его самому.

Ниже будет рассмотрен простейший способ создания бесконтактного генератора для велосипеда. Но это лишь модель , принцип, который можно брать для создания подобных самоделок .

Материалы и инструменты для самоделки:
- мощный магнит (автор использует неодимовый от жесткого диска);
- три катушки (можно сделать самому);
- задний фонарь тремя светодиодами;
- конденсатор на 4700 нФ;
- передняя фара (с пятью белыми светодиодами);
- двойной переключатель от компьютерного блока питания;
- два винта с гайками и шайбами (для крепления магнита к колесу);
- отвертки и гаечные ключи, паяльник, изолента;
- провода, переключатели и другие мелочи.

Шаг первый. Установка элементов генератора на велосипед
Все работает по очень простой схеме. К колесу велосипеда с помощью двух винтов и гаек крепится мощный неодимовый магнит от жесткого диска компьютера (Автор использует три магнита, это позволяет убрать вибрации. Можно использовать и больше). Напротив него к вилке велосипеда на минимальном расстоянии размещается катушка, при прохождении возле нее магнита в ней возникает ток. У автора катушки три, одна нужна для работы заднего фонаря, а две для работы переднего. Так как ток получается импульсным, то при езде фонари будут мигать. Чем ближе магнит будет проходить возле катушки, тем больше она сможет выработать энергии.

Далеко не каждому велосипедисту приходилось слышать о таком устройстве как генератор для велосипеда. Но даже те, кто он нем что-то слышал, не всегда знают, на каком принципе построенная его работа и для чего он нужен. Вместе с тем, он предоставляет массу возможностей для экономии энергии, на которые стоит обратить внимание.

Большинство людей, слыша слово «генератор», представляют собой довольно массивное устройство, имеющее большой мотор и предназначенное для того, чтобы создавать высокое напряжение. Все это, разумеется, никак не связать с небольшим по размеру велосипедом, для движения которого вовсе не нужна электрическая энергия. В таких условиях будет нелишне обратить внимание на велосипедный генератор, начав с вопроса о том, для чего он вообще нужен.

Для чего он нужен?

Пожалуй, ни для кого не секрет, что велосипед движется за счет усилий ног, вращающих педали, которые, в свою очередь, приводят в движение колеса. Следовательно, это устройство нужно не для того, чтобы сдвинуть железного коня с места. У генератора в этом случае есть другое назначение. С его помощью работают лампы на фарах, освещающих дорогу.

Это очень удобно, поскольку позволяет обеспечивать энергией фары без зарядного и дополнительного источника энергии. Устройство просто позволяет использовать часть энергии, вырабатываемой велосипедистом во время движения, для того, чтобы поддерживать горение лампы в фарах.

Какие бывают?

Среди всего этого множество вариантов можно выбрать несколько основных типов:

• Динамо-втулочные генераторы;
• Бутылочные;
• Беспроводные;
• Сделанные своими руками.

У каждого из них есть свои отличительные черты, преимущества и недостатки, поэтому будет нелишне обратить внимание на каждый из них в отдельности.

Вместе с тем, даже большой вес можно назвать просто платой за надежность. К тому же, это никак не нарушает равновесия и не создает дополнительных проблем.

Динамо втулка

Первый вариант представляет собой особенный интерес, работа этого типа устройств отличается своей простотой и незаметностью. В отличие от других, динамо втулка не закрепляется на колесо, поэтому не создает ни ненужного трения, ни каких-либо других проблем. Напряжение создает работа встроенного во втулку магнита и передается цепями переменного тока прямо к фарам.

Среди преимуществ этого варианта можно выделить надежность, универсальность и незаметность динамо втулок. Вместе с тем, нельзя не сказать о том, что использование такого устройства оказывает влияние на скорость реакции переднего колеса и на общий вес велосипеда. Правда, последнюю проблему можно решить с помощью использования магнита полегче.

«Бутылка»

Бутылочным этот генератор, обеспечивающий заряд в фарах, назван не столько из-за схемы работы, сколько из-за своего внешнего вида. Он удобен тем, что закрепляется снаружи на колесо, а это значит, что при необходимости можно своими руками осуществлять его регулировку, также его можно без особых усилий снять при необходимости или же просто временно отодвинуть, если его работа сейчас не требуется.

У этого устройства есть свои определенные преимущества и недостатки, на которые стоит обратить особое внимание. Среди сильных его стороны можно выделить следующие несколько пунктов:

• Доступная цена;
• Легкость в использовании и настройке руками без использования дополнительных инструментов;
• Возможность отключить, снять, заменить при необходимости;
• Незначительное влияние на общий вес велосипеда.

Однако есть у «бутылки» и свои определенные недостатки, которых также достаточно:

• Покрышки колес могут затираться от его работы;
• Генератор висит с одной стороны колеса, таким образом, создается перевес;
• На высоких скоростях при использовании создается шум;
• Эффективность снижается в дождливую погоду.

Этот вариант достаточно удобен и практичен, речь идет о том, что нужно создать постоянное электрическое напряжение в комфортных для езды на небольшие дистанции условиях. В случае же с теми велолюбителями, которым нравится кататься по любой местности и при любой погоде, использование «бутылки» может повлечь за собой определенные трудности. То же самое касается и тех, кто любит гонять на больших скоростях.

«Беспроводной» генератор

Беспроводной или бесконтактный генератор – это, пожалуй, самый интересный вариант из всех, рассматриваемых в этой статье. Можно с уверенностью сказать, что он обладает главными преимуществами тех, которые уже были описаны выше, и при этом практически лишен всех их недостатков.

Разумеется, беспроводное устройство сложнее и технологичнее, поэтому и стоить оно будет заметно дороже. Зато весит оно очень немного, и фары встроены прямо в него, что существенно упрощает его работу и экономит немало энергии. Помимо того, такой электрический мотор не имеет никаких проводов и кабелей, он, к тому же, никак не соприкасается с колесом, а значит, не создает никакого трения и сопротивления.

Как сделать своими руками?

Собрать генератор руками самостоятельно будет под силу далеко не каждому. Однако те, кому уже приходилось работать с механикой, смогут справиться не только своими силами, но и своими ресурсами, находящимися под руками и доступными в любое время. Для сборки понадобятся следующие элементы:

• Шаговый мотор – он будет служить основой;
• Маленький двигатель, выдающий напряжение до трех ватт;
• Передаточное кольцо, которое можно сделать самостоятельно;
• Электрический блок.

Все эти элементы нужно объединить в общую электрическую цепь, соблюдая последовательность.